.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ О ГОРНОМ ПОХОДЕ 5 к.с. по Центральному Кавказу, совершенном с 23.07 по 14.08.2006.

МАРШРУТ

Баксанская долина – р. Курмычи – пер. ВЦСПС (1Б, 3700) – а/л Джантуган – лед. Кашкаташ – пер. Бжедух (2Б, 3600) – лед. Бжедух – пер. Седло Кавказа (4050) + траверс пика Кавказ Вост. (4100) (3А) – лед. Двойной – траверс массива в. Вуллея (4056) + пер. Плечо Вуллеи (2Б) – лед. Шхельда – Ушбинский ледопад + в. Ушба Сев. (рад. до гребня, 3А) – лед. Шхельда – а/л Шхельда – р. Адылсу – лед. Джанкуат – пер. Гумачи (2А, 3540) – а/л Уллу-тау – р. Адырсу – в. Адырсу (4370) + пер. Плечо Адырсу (4050, п/п) (3А) – лед. Сев. Башиль – р. Башильаузсу – лед. Сев. Чат – пер. Чат (3А, 3862) – лед. Юж. Чат – т/б Чегем – лед. Шаурту – в. Ортокара (4345) + пер. Зап. Ортокара (4270) (3А) – лед. Цаннер – пер. Цаннер верхн. (3938) + пер. Кель (3582) (2А) – ур. Баранкош – лед. Безенги – а/л Безенги – пос. Безенги

Маршрутная книжка N 1/3-509, руководитель - Романенков Сергей Алексеевич.

1. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ

1.1. Паспорт маршрута.

Проводящая организация: Спортклуб МАИ

Вид туризма: горный

Категория сложности: пятая

Район путешествия: Центральный Кавказ

Протяженность маршрута: 159 км (163 км фактически пройденного пути)

Всего пройдено: 10 перевалов и 5 вершин, в том числе: 1-1Б, 2-2А, 2-2Б, 5-3А, из них 1 перевал первопрохождение.

Продолжительность активной части похода: 23 дня (в том числе 2 полудневки), всего на маршруте 142 ход. часа

Суммарный набор высоты:13150 м

Сроки проведения походa: 23 июля по 14 августа 2006 года

Численность группы: 6 человек

1.2. Состав группы

Участник Глушко Дмитрий сошел с маршрута после первого кольца.

1.3. Нитка маршрута

Баксанская долина – р. Курмычи – пер. ВЦСПС (1Б, 3700) – а/л Джантуган – лед. Кашкаташ – пер. Бжедух (2Б, 3600) – лед. Бжедух – пер. Седло Кавказа (4050) + траверс пика Кавказ Вост. (4100) (3А) – лед. Двойной – траверс массива в. Вуллея (4056) + пер. Плечо Вуллеи (2Б) – лед. Шхельда – Ушбинский ледопад + в. Ушба Сев. (рад. до гребня, 3А) – лед. Шхельда – а/л Шхельда – р. Адылсу – лед. Джанкуат – пер. Гумачи (2А, 3540) – а/л Уллу-тау – р. Адырсу – в. Адырсу (4370) + пер. Плечо Адырсу (4050, п/п) (3А) – лед. Сев. Башиль – р. Башильаузсу – лед. Сев. Чат – пер. Чат (3А, 3862) – лед. Юж. Чат – т/б Чегем – лед. Шаурту – в. Ортокара (4345) + пер. Зап. Ортокара (4270) (3А) – лед. Цаннер – пер. Цаннер верхн. (3938) + пер. Кель (3582) (2А) – ур. Баранкош – лед. Безенги – а/л Безенги – пос. Безенги

1.4. Определяющие препятствия

1.5. Профиль маршрута

.

2. ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ

3. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОХОДА

3.1. Подъезды и организация забросок

Для того чтобы попасть в Баксанскую долину, откуда начинался наш маршрут. Нужно добраться поездом или самолетом до городов Нальчик или Минеральные воды. Поезд Москва – Нальчик ходит каждый день и прибывает в столицу Кабардино-Балкарии около 7 часов утра.

Из Нальчика до Баксанской долины можно доехать на рейсовой маршрутке или автобусе, которые отходят от нового (дальнего от ж.д.) автовокзала. Последний автобус до Терскола отходит в 13.45. Но если вы хотите заброситься в какое-нибудь боковое ущелье, то удобнее заранее связаться с турфирмой, в которой можно будет заказать машину, или договориться с таксистами прямо на площади перед вокзалом. Мы заезжали через альплагерь Безенги, нам это было удобно, так как одну из забросок мы отправили в альплагерь, не заезжая туда, это позволило сэкономить массу времени. Их офис, а также офисы нескольких других альплагерей Ц. Кавказа, находится по адресу г. Нальчик, ул. Чайковского, д.8., e-mail: bez@kbsu.ru

Перед маршрутом мы развезли несколько забросок. Одну заброску отправили в Безенги, с машиной альплагеря. Если начинать маршрут из Приэльбрусья, то завозить заброску в а/л Безенги самостоятельно очень неудобно, так как для того, чтобы потом попасть в Баксанскую долину, приходиться делать огромный крюк.

Вторую завезли в а/л Уллу-тау. Эту заброску мы передали в попутную машину у подъемника в ущелье Адырсу, таким образом, в сам альплагерь нам тоже не пришлось заезжать.  Третью заброску оставили в а/л Джантуган, в домике охранника.

3.2. Пропуска в пограничную зону

Пропуска можно получить в Нальчике, на погранзаставе, по адресу ул. Кабардинская, д. 192. Пропуска оформляют с 9 до 13. Выходной – воскресенье.

Для получения пропусков необходимо при себе иметь 4 копии ходатайства  с паспортными данными участников группы и с указанием долин рек, которые планируется посетить. Желательно, но не обязательно, наличие маршрутной книжки. Оформление пропусков может занять от 30 минут до 5 часов, в зависимости от очереди и настроения пограничников. Если группой планируется пересечение границы или выход на пограничные перевалы или  вершины, то ни в коем случае нельзя показывать маршрутную книжку. Так как могут не пустить не только на пограничные перевалы, но и вообще не выдать пропуск.

Пропуска можно также оформить через одну из многочисленных турфирм. Для этого нужно выслать паспортные данные и  маршрут группы по электронной почте представителю фирмы. За небольшую сумму пропуска будут готовы к вашему приезду в Нальчик. Мы заказывали пропуска через а/л Безенги.

3.3. Заповедники и нацпарки

Сейчас Приэльбрусье вроде как объявили национальным парком. Почти в каждой долине есть риск встретить людей, которые будут пытаться взять с вас деньги за нахождение в национальном парке и пользование надуманными услугами. В 2006 году нас просили заплатить по 30 руб. с человека в день.

Обычно туристы платят за первый день, и этим ограничиваются. Мы не платили вообще, так как при первой встрече, обещали заплатить позже, а затем ушли высоко в горы. От уплаты также освобождены непосредственные клиенты альплагерей.

4. АНАЛИЗ МАРШРУТА И МЕРЫ БЕЗОПАСТНОСТИ

Основной целью похода являлось прохождение технически насыщенного маршрута 5 к.с. по Центральному Кавказу. В маршрут было включено 6 определяющих для данной категории сложности препятствий. На протяжении всего маршрута восхождения на вершины предполагалось чередовать с прохождением интересных и сложных перевалов. Маршрут был спланирован таким образом, что почти все препятствия должны были  проходиться  на подъем с определяющей стороны.

При разработке маршрута по Центральному Кавказу мы попытались максимально учесть накопленный туристами опыт. В нашем распоряжении была масса описаний, фотографий и картографических материалов. В результате детального изучения предполагаемой нитки маршрута был составлен график движения, переработан картографический материал, рассмотрены запасные варианты и пути отхода в случае возникновения внештатных ситуаций.

Сильно повлияли на составления маршрута особенности района. Возможность оставить заброску и заехать на машине почти в любую долину позволила группе сконцентрироваться на технических элементах маршрута. В многочисленных работающих альплагерях мы смогли проконсультироваться по состоянию маршрутов и пообщаться с друзьями.

Первый — акклиматизационный — этап, включивший в себя прохождение перевала ВЦСПС (1Б), позволял группе без существенных физических затрат, с полупустыми рюкзаками, подняться до высоты 3700 метров. Включение этого простого перевала в нитку должно было ускорить акклиматизацию и уменьшить негативный эффект от горной болезни.

Второй участок – техническое кольцо в районе ледников Кашкаташ, Бжедух, Двойной и Шхельдинский. В первой части кольца было запланировано прохождение двух технически сложных перевалов. Во время прохождения перевалов Бжедух (2Б) и Седло Кавказа (3А) группа должна была окончательно акклиматизироваться к высокогорью и втянуться в походный ритм. К тому же нам было интересно пройти сложный и малопосещаемый перевал Седло Кавказа (третье прохождение) в связке с траверсом пика Кавказ Вост. Следующий за ним траверс массива вершины Вуллея (2Б) являлся переходным этапом перед прохождением Ушбинского ледопада и восхождением на в. Ушба Сев. В итоге к главной изюминке похода группа должна была подойти максимально готовой физически и психологически. Само восхождение на Ушбу являлось последним и самым сложным препятствием в этом кольце.

Третий этап включал в себя двенадцатидневный линейный участок. Вслед за простым перевалом Гумачи (2А), было запланировано еще три определяющих препятствия. Для их прохождения требовалось владение разнообразными техническими приемами. Причем скальная вершина Адырсу (3А), ледовый перевал Чат (3А) и комбинированный перевал Ортокара Вост.(3А) должны были проходиться на подъем с определяющей стороны.

В последний, четвертый этап, планировалось включить радиальный выход на в. Гестола (3А) через в. Ляльвер.

На выбор маршрута, а затем и на его прохождение сильно повлияло стремление добиться максимальной безопасности. На этапе планирования мы развернули маршрут в другую сторону (изначально планировалось начинать из Безенгов) для того, чтобы успеть пройти Ушбинский ледопад и подняться на Ушбу при большем количестве снега и меньшей разорванности ледников. Мы также отказались от планов пройти траверс в. Бжедух из-за повышенной камнеопасности. Уже по ходу маршрута отказались от прохождения пер. Двойной и пер. Ортокара Вост., воспользовавшись запасными вариантами, которые оказались несколько сложнее технически, но гораздо безопаснее.

Безопасность на маршруте обеспечивалась как на групповом, так и на индивидуальном уровне. Групповой состоял в соблюдении известных правил камне-, лавино- и обвалобезопасности. Потенциально опасные участки на маршруте проходились рано утром и с максимальной скоростью. На всех крутых и сложных участках двигались либо с попеременной страховкой, либо организовывали перила. Кроме того, групповой уровень поддерживался специальным снаряжением, призванным обеспечить комфорт группы на биваке и надежную страховку во время прохождения препятствий. Индивидуальная безопасность базировалась, в первую очередь, на отличной практической и теоретической подготовленности всех членов группы. Слаженная работа на сложных участках, грамотный подбор снаряжения и распределение обязанностей позволили пройти интересный спортивный маршрут без сбоев.

5. ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАЯВЛЕННОМ МАРШРУТЕ

1. Не пошли на записанную в маршрутке в. Курмычи. Изначально восхождение на эту вершину планировалось не как спортивное мероприятия, а как технически простой акклиматизационный радиальный выход. Заявляли ее для того, чтобы, если захочется сходить, не откланяться от графика. Но на пер. ВЦСПС пришлось подниматься в дождь и при ограниченной видимости. Вершины была закрыта облаками. Подъем в такую погоду на обзорную вершину посчитали неинтересным и ненужным.

2. Отказались от прохождения пер. Двойной (3А), воспользовались запасным вариантом и прошли пер. Седло Кавказа (3А). Перевалы расположены с разных сторон от пика Кавказ Вост. График движения и дальнейший маршрут позволял нам идти любое из этих препятствий. Мы выбрали более безопасный перевал. Путь подъема на пер. Двойной проходит под нависающими ледовыми глыбами, откол и падение куска одной из них мы наблюдали во время подъема на пер. Седло Кавказа. Подъем на наш перевал выглядел более крутым, но являлся абсолютно безопасным, все ледяные нависания и сколы остались сбоку от линии подъема.

3. Не дошли до в. Ушба Сев. Подъем до гребня вершины по ледовому склону отнял очень много времени и сил, провесили 11 веревок по жесткому льду. На подъеме вообще не было снега, очень тяжело было организовать станции, так как жесткий лед скалывался линзами, а на участках ледовой крошки не держали ни буры, ни ледорубы. Возможно, такие ледово-снежные условия сложились в результате аномально теплой погоды лета 2006 г. В результате на предвершинном гребне, по которому должны были идти пешком, были около 12 дня. Пешком идти не получилось, на гребне был все такой же жесткий лед, требующий дальнейшей провески перил. Продолжая восхождение, мы рисковали не успеть спуститься засветло. Во избежание аварийной ситуации решили поворачивать к лагерю. Как потом показал спуск, это решение было абсолютно правильным, в лагере были только в 18 часов.

4. После консультации в учебной части а/л Уллутау отказались от прохождения перевала Голубева (2А) и радиального восхождения на вершину Адырсу (3А), так как такой вариант посчитали нелогичным. Решили идти на вершину Адырсу с ледника Адырсу, при этом прошли перевал Плечо Адырсу, который классифицировали как 2А. Основная техническая часть восхождения на вершину Адырсу заявленного в МКК и пройденного маршрутов полностью совпадала, так как технически определяющий участок начинался после выхода на южный гребень вершины.

5. Стараясь обеспечить максимальную безопасность, вышли на седловину перевала Зап. Ортокара (3А) через вершину Ортокара. Перевал Зап. Ортокара был заявлен как запасной вариант для перевала Вост. Ортокара. При этом, по нашему мнению, оба перевала являются объективно опасными. Мы не были свидетелями ледовых обвалов, но под сбросами на склонах обоих перевалов было навалено множество обломков льда. Вариант подъема через вершину Ортокара является более сложным (400 м перил), но гораздо более безопасным, так как проходит по скально-ледовому гребню. На ледник Цаннер с перевала Зап. Ортокара спускались стандартным вариантом.

6. Отказались от восхождения на вершину Гестала. Во время спуска с перевала Зап. Ортокара участник Архипов Дмитрий ушиб коленку. А участница Мойзых Александра заранее планировала отъезд на море и не планировала идти на вершину. В итоге перед восхождением на Гесталу нас осталось 3 человека. В малочисленном составе решили не совершать восхождения и спустились в а/л Безенги. Снялись с учета в Московском МКК, и уже вне рамок похода поднялись Джангитау.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МАРШРУТА

6.1. Перевал ВЦСПС (1Б, 3700)

Осыпной перевал ВЦСПС расположен в северном отроге ГКХ между вершинами Курмычи (4045) и Андырчи (3937). Он ориентирован с севера на юг и соединяет долины рек Курмычи и Адылсу. Часто используется туристами для акклиматизации и альпинистами для подхода под вершины МНР.

23.07. К 11.30 мы развезли все заброски и высадились из машины у моста через реку Курмычи. Перекусили, упаковали рюкзаки и почти налегке в 12.00 вышли на маршрут. Все горное снаряжение и продукты мы предварительно завезли в а/л Джантуган.
Нижняя часть долины реки Курмычи довольно круто обрывается к Баксану. Выше зоны леса она выполаживается. От моста пересекаем небольшое поле в направлении старых построек и выходим на тропу. Тропинка серпантином поднимается вдоль левого по ходу берега реки, резко забирая вверх. Через некоторое время река остается далеко внизу. Спустя переход долина выполаживается, еще через переход выходим к границе зоны леса, где обедаем.

.

С обеда выходим в 15.40. Тропинка через некоторое время теряется в траве. Выше зоны леса долина расширяется, зона альпийских лугов тянется практически до ледников. Открылась вершина пика Авиации, наш ледник и перевал направо.

Верховья долины реки Курмычи. Направо к пер. ВЦСПС.

По правому берегу реки выходим к небольшому озерцу, переходим реку, и начинаем подниматься на срединную морену. За мореной удобные места для стоянки и ручей с чистой водой. От места обеда до стоянок дошли за два перехода.

24.07. Вышли в 6.50. За переход по морене подошли под бараньи лбы правее языка ледника Зап. Курмы. Две ступени бараньих лбов проходятся без использования веревок, встречаются участки простого лазания. На первую ступень мы поднимаемся пешком справа вдоль скал. На мокрых скальных плитах нужно быть осторожным. Вторая ступень немного сложнее, поднявшись на нее вдоль реки лазанием, выходим на ледник.

Крутой в нижней части ледник, поворачивая налево, постепенно выполаживается. Идем в направлении скального островка в средней его части. Трещин нет. Окрестных гор не видно. Туман, идет дождь. После поворота ледника налево открылся перевал.

Седловина пер. ВЦСПС (1Б, 3700) с лед. Зап. Курмы.

С ледника на седловину поднимаемся по пологому осыпному склону. С нашей стороны, чуть ниже седловины, много хороших стоянок. На перевале в 10.40, 4 перехода от места ночевки.

Седловина широкая, сильно дует. Записки в туре нет. Перевал выглядит как проходной двор, на стоянках по обе стороны от седловины множество палаток. Свою записку тоже не оставляем, наверное, из-за такого количества народа здесь это не принято.

Пер. ВЦСПС (1Б, 3700) со стороны долины р.Адылсу, показан путь спуска группы.

В сторону а/л Джантуган с перевала уходит набитая тропа. За 45 мин. от перевала по скальному гребешку спускаемся к большим площадкам под палатку. Дальше тропа идет по травянистому склону и гребешку. Спускаться не очень приятно, так как из-за резкого и постоянного сброса высоты немного болят коленки. К 13.30 спустились в Джантуган, 3 перехода по 50 мин. от перевала.

На ночевку встали на стоянке, находящейся за мостом через реку от главного здания альплагеря. Здесь отличные места под палатки и деревянные навесы, спасающие от дождя. Поставили лагерь, забрали заброску и отправились в местное кафе.

6.2. Перевал Бжедух (2Б, 3600)

Скально-осыпной, ориентированный с запада на восток, перевал ведет с ледника Кашкаташ на ледник Бжедух. Он расположен в боковом отроге ГКХ, к северу от вершины Бжедух. Определенную техническую сложность представляют как западный так и восточный склоны перевала.

25.07. Выходим из лагеря в 7.45. Нужная нам тропа начинается у края поляны, где мы ночевали. Хорошо отмаркированная и набитая она круто забирает вверх. Через переход лес заканчивается, и начинаются заросли рододендрона, а за ними морена.
Выйдя на гребень морены, видим, что ледник Кашкаташ остался далеко внизу. Тропа идет то по гребню, то в кармане морены.

Подъем по правобережной морене лед. Кашкаташ. Прямо пик Бжедух.

Через три перехода от лагеря выходим к площадкам «Рыжие ночевки». Здесь 3-5 хороших мест под палатку, но нет воды, только снег. Вода внизу у ледника.

Отдыхаем на стоянках и спускаемся обедать к леднику. Отсюда виден наш перевал.
С обеда выходим в 14.30. Связываемся и пересекаем ледник в направлении широкого снежного кулуара, ведущего на перевал.

Кулуар камнеопасен, поэтому подниматься по нему нельзя. С ледника мы выходим по снежному конусу к скалам правого по ходу борта кулуара.

Начало подъема на перевал Бжедух (2Б, 3600).

Оттуда провешиваем 50 м перил через бергшрунд и по разрушенным скалам. Дальше идем пешком по крупной сыпухе вдоль кулуара. Через 150 м выходим на скальный гребешок справа и по нему поднимаемся под отвесную стенку.

Подъем на перевал Бжедух. Перила по скалам.

Идти следует плотной группой, так как из под ног постоянно летят камни. На стенку и по осыпным разрушенным скалам провешиваем 50 м перил и по полке, траверсом, уходим влево, в направлении седловины. На перевал поднялись в 20.30.

Седловина широкая, есть несколько расчищенных мест под палатку.

Ночевка на пер. Бжедух (2Б, 3600). На заднем плане пик Кавказа.

Недалеко от площадок небольшой снежник, где можно взять воду. Открывается шикарный вид на массив пика Кавказа. Тур находится в южной части седловины, сняли записку клуба МГТУ им. Баумана под руководством И. Коренчука от 2005 года.

26.07. Собираемся и выходим в 9.30. Начинаем подъем по гребню в направлении вершины Бжедух. Идем по разрушенным скалам и снежникам, спускающимся с локальных вершин. Через пол часа выходим к вершине 3657. Дальше идет узкий гребень, дальнейшее продвижение по которому требует организации страховки.

Из под вершины решаем спускаться на верхнее плато ледника Бжедух. С гребня провешиваем 100м перил по разрушенным скалам средней крутизны до снежного «языка», спускающегося к леднику.

Спуск с пер. Бжедух на верхнее плато ледника Бжедух.

Путь спуска с гребня на лед. Бжедух. Отмечены места крепления перил.

По снежно-ледовому склону которого провешиваем еще 100 м перил и выходим на пологую часть ледника, последний участник спускается в три такта с нижней страховкой.

Отходим на безопасное расстояние от склона и устанавливаем лагерь. Решаем сегодня дальше не идти, так как прохождение перевала 3А после полудня небезопасно. Воды поблизости нет, топим снег. К месту установки лагеря спустились в 13.40.

6.3. Перевал Седло Кавказа (4050) + траверс пика Кавказ Вост. (4100) (3А)

Перевал расположен в северо-западном отроге ГКХ, меду Восточной и Главной вершинами пика Кавказа. И ведет с ледника Бжедух на ледник Двойной. Определяющим является северный склон перевала. Засчитывается при сквозном прохождении, либо в связке с траверсом пика Кавказа Вост.

27.07. Собираемся и выходим в 6.30. Погода отличная, ясно. Из двух имеющихся у нас вариантов выбираем перевал Седло Кавказа, так как он, в отличие от перевала Двойной, является относительно безопасным.

По пологому закрытому леднику, обходя большие разломы, подходим под перевальный взлет (полтора перехода от места ночевки). На пути к перевалу приходится пересекать опасный участок, над которым сверху нависает висячий ледник перевала Двойной.

Массив в. Бжедух и пика Кавказа с ледника Бжедух. Показан путь группы.

Путь подъема на пер. Седло Кавказа (3А, 4050).

По 30-ти градусному снежному склону поднимаемся под первый бергшрунд, который переходим по надежному снежному мосту.

Нижний участок подъема на пер. Седло Кавказа (3А, 4050).

Сразу за бергшрундом склон становится сильно круче (до 60 градусов). Первые 100 метров проходим с попеременной страховкой через ледорубы, на последнем, самом крутом, 50-ти метровом участке вешаем перила. Поднимаемся ко второму бергшрунду, около которого можно собраться всей группой.

Второй бергшрунд проходим по снежной пробке и вылезаем по 5 метровой отвесной стенке на склон. По склону провешиваем еще 8 перильных веревок (50 град., 380 м). Подъем достаточно сложен, в верхней части встречаются участки жесткого, открытого льда.

На перевале в 16.00, подъем от первого бергшрунда занял 6.5 часа. Седловина перевала широкая, можно ночевать, есть лужицы с водой. Мы ночуем чуть выше седловины, ближе к вершине пика Кавказа Гл. Сняли записку туристов из Москвы под руководством Б. Лещенко от 1997 года. Оказывается мы всего лишь третья группа на этом перевале. От лагеря открывается вид на уже пройденные нами перевалы ВЦСПС и Бжедух , а также на «пилу» пика Бжедух.

Перевалы Бжедух и ВЦСПС. Вид с пер. Седло Кавказа. Показан путь группы.

28.07. Вышли в 7.50. По широкому фирновому гребню за 15 минут подошли к узкому скальному участку. По гребню до вершины вешаем веревку, 50 м разрушенных скал. На вершине в 10.00.
Вершина пика Кавказа Вост. острая, тяжело собраться всей группой. Сняли записку группы туристов из Ярославля под руководством Е. Иванова от 2002 года.

Путь спуска с вершины на ледник Двойной проходит по южному гребню и легко читается. От самой вершины вешаем 150 м перил до снежной седловинки в гребне. Последний участник продергивает веревки через расходные петли. Скалы находятся в очень разрушенном состоянии, следует быть осторожным при прохождении маршрута.

Первая веревка на спуск с вершины пика Кавказа Вост.

Путь спуска с пика Кавказа Вост. на лед. Двойной. Показаны места крепления перильных веревок.

От седловинки выходим на снежно-ледовый склон (35 градусов, 80 м), по которому вешаем две веревки перил до скального островка. Здесь можно убрать скальное снаряжение и продолжить спуск в связках. Небольшой бергшрунд под склоном обходиться ближе к седловине перевала Шхельдинский.

На леднике Двойной были в 15.00, весь спуск занял 4 часа. Отдыхаем и перекусываем.

6.4. Траверс массива в. Вуллея (4056) + перевал Плечо Вуллеи (2Б)

Массив вершины находится в западном отроге ГКХ, между ледниками Двойной и Шхельдинский. Он представляет собой достаточно широкий снежный гребень с выходами скал. Сама вершина Вуллея (4056) находится в восточной его части. Она часто посещается туристами и альпинистами, так как является прекрасной обзорной точкой.

Массив в. Вуллея с пика Кавказа Вост. Показан путь группы.

28.07. С обеда на леднике Двойной вышли в 16.00 в направлении ярко выраженной седловины в плече вершины Вуллея. За 30 минут в связках по неглубокому снегу поднялись под взлет седловины.

Короткий 15-ти метровый склон подрезан широким бергшрундом. Перейти бергшрунд удалось по снежному мостику, но вылезти наверх ни в этом месте, ни в 50-ти метрах в стороне, не получилось. Снежный карниз, нависающий над ледовым участком отвесной стенки, не давал вылезти на склон. Ледорубы в мягком снегу держали плохо, а попытки прокопать карниз и докопаться до льда ни к чему не привели.

В итоге оставили вещи под седловиной и, вернувшись на 200 м назад, перелезли через бергшрунд . Правда, пришлось провешивать 100 м перил по 40-45 градусному ледовому склону. Выйдя на вершину Вуллеи, прошли траверсом по широкому фирновому гребню до седловины, под которой оставили вещи, и вытянули рюкзаки наверх при помощи палиспаса.

Подъем на вершину Вуллея в обход бергшрунда.

Снимаем перила на траверсе массива в. Вуллея. Показан путь группы.

На седловине были в 19.30. Палатки поставили на ровной снежной площадке. С гребня открывается шикарный вид на вершины Ушбинского плато.

Группа у тура в. Вуллея. На заднем плане в. Ушба.

29.07. Выходим в 7.00. Идем по широкому ледово-фирновому гребню с выходами скал. Следует быть осторожным, вправо карнизы! На одну из неярко выраженных скальных вершинок гребня вешаем 30 м перил. Стараемся идти левее, вдоль скал. За 1.30 от лагеря доходим до спускового кулуара на северо-восточную ветвь ледника Шхельдинский.

Здесь фотографируемся у тура и начинаем спуск. Вниз вешаем 50 м перил. Кулуар камнеопасен, но сами по себе камни не летят. Главное не скинуть их на других участников группы. Опасный участок проходим по одному и отходим в безопасное место под прикрытие скал. Перила сдергиваем через расходные петли.

Спуск с в. Вуллея по скальному кулуару.

Когда все проходят кулуар, начинаем вместе, плотной группой, спускаться по живой осыпи. Перед выходом на ледник пролезаем 5 метровую крутую скальную стенку.

На леднике неглубокая тропежка. Связываемся, и продолжаем спуск, стараясь держаться скал справа. Ледник спускается вниз двумя крутыми ступенями. Первая ступень — это снежный склон крутизной до 35 градусов. По нему спускаемся на небольшое снежное поле, пересекаем которое и выходим к небольшому ледопаду второй ступени. Спускаемся по центру ледопада, огибая трещины по мостам и ища проходы. На нескольких участках требуется попеременная страховка. Через некоторое время трещины заканчиваются, а дальнейший путь на Шхельдинский ледник проходит по крутому ледовому склону.

Массив в. Вуллея и “Немецкие” ночевки от Ушбинского ледопада. Показан путь группы.

Спустившись на ледник, идем к большому скальному острову в правой его части. Здесь расположены удобные площадки под палатку. Место называется «Немецкие» ночевки. Воду берем из ручья на леднике. Отсюда хорошо просматривается Ушбинский ледопад. Спуск от начала кулуара на вершине Вуллея занял 3 с половиной часа.

6.5. Ушбинский ледопад + вершина Ушба Сев. (радиально до гребня, 3А)

Вершина Ушба Северная (4694) находится в юго-западном отроге ГКХ. Классический маршрут подъема на вершину проходит по северному гребню с Ушбинского плато. Один из самых простых путей на плато через Ушбинский ледопад. В настоящее время восхождения осложняются тем, что вершина находится в Грузии, и подъем на нее из России незаконен.

30.07. Дежурные встали в 4.30, вышли в 6.00. Перед выходом оставили в камнях заброску с лишними продуктами и гитарой. Ушбинский ледопад желательно проходить рано утром, после полудня ледовые сераки начинают подтаивать и возрастает вероятность их обрушения.

На леднике одеваем кошки и связываемся. Идем к основанию Ушбинского ледопада придерживаясь левой по ходу стороны ледника. За полчаса подошли под ледопад. В нижней части он разорван не очень сильно. Основную сложность составляет преодоление и обход больших поперечных трещин, некоторые из которых протянулись через весь ледопад.

Нижняя часть Ушбинского ледопада. Показан путь группы.

Подъем вверх начинаем ближе к скалам пика Щуровского, здесь меньше разрывов. Большинство трещин обходится или проходится по снежным мостам, но есть и такие, через которые приходится перелезать по серакам.

Преодоление ледовых разломов в нижней части ледопада.

Пройдя нижнюю часть ледопада уходим правее, ближе к его центру. Постепенно идем вверх, распутывая лабиринт трещин.

Средняя часть Ушбинского ледопада.

В обход трещин.

Чем выше мы поднимаемся, тем ледопад становится круче, появляются ледовые стеночки и сераки. Иногда приходится пересекать небольшие поля из ледовых обломков. Все чаще идем с попеременной страховкой. Перед верхней частью ледопада упираемся в ледовый склон крутизной до 35 градусов и крутую ледовую стенку (в нижней части 90 градусов), на которую провешиваем 40 м перил. Пройдя эту стенку, попадаем в хаосообразное нагромождение обломков льда и сераков. Трещин почти нет, они все засыпаны обломками льда. Постепенно пробираемся вперед.

Провешиваем крутой участок в верхней части ледопада.

Когда мы думали, что выход на плато уже близко, неожиданно уперлись в большую трещину, преграждающую проход. Ширина трещины составляла около 15 метров, дно забито ледовыми обломками, к противоположной стороне подходит узкий ледовый гребешок. В самом низком месте отвесный дальний край трещины на 10 метров выше ее дна. От подножия ледопада до этого места подошли за 4 часа.

На пологом месте оставили вещи и пошли искать вариант выхода на плато. Взошло солнце, но нам оно уже не могло навредить, так как все нависающие сераки остались под нами. Был вариант выхода на плато по скалам правого по ходу борта ущелья. Но постоянные камнепады убедили нас в его не безопасности. Решили подниматься влоб по ледовой стенке.

По узкому гребешку провесили 15 м горизонтальных перил, затем первый участник спустился на ледовую пробку и подошел под стенку. Основная трудность заключалась в том, что стенка состояла из жесткого бутылочного льда. И не кошки, не импортные ледовые инструменты абсолютно не хотели в нее врубаться. Из всех имеющихся у нас буров закручивалось только 3. Пришлось лезть с использованием ИТО. В итоге первый участник поднимался чуть больше часа. Перила закрепили у верхнего края трещины, после этого поднялись все участники группы. На плато были через 3.5 часа после начала прохождения заключительного участка.

Ключевой участок ледопада перед выходом на Ушбинское плато.

Ушбинское плато представляет собой пологий закрытый ледник. Связываемся и поднимаемся вверх.

На Ушбинском плато. На заднем плане в. Шхельда.

За переход выходим к хорошо защищенным от ветра площадкам, под ледовой стенкой. На этом месте видны следы старого лагеря. Встаем на ночевку. Воду набираем из струек, стекающих с ледяной стенки.

Лагерь на Ушбинском плато. На заднем плане подушка Ушбы.

31.07. С плато на вершину решаем не идти. Год бесснежный и без предварительной обработки маршрута подняться на вершину и спуститься за день будет тяжело. Собираем лагерь и выходим в 6.30, погода ясная.

Связываемся и идем по плато в направлении конусообразной подушки. Бергшрунд в ее основании обходим слева. И по некрутому снежному склону начинаем огибать подушку справа. Прямо вверх подняться мешают трещины и отвесные участки льда.

Обогнув подушку, начинаем подъем по ее восточному склону. По не крутому льду идем с попеременной страховкой через ледобуры. Через 50 минут после выхода из лагеря поднимаемся на большую снежную площадку. Она образовалась в результате раскола подушки надвое. На этой ровной, защищенной от ветра, полке решили встать лагерем. И пока дежурные занимались приготовлением обеда, решили обработать часть маршрута. Чтобы подняться на подушку, преодолеваем не большую вертикальную стенку, и провешиваем одну верёвку по не очень крутому(30-40) снежно ледовому склону.

Стенка перед выходом на подушку.

Подходим под начало взлёта к скалам «Настенко» и провешиваем ещё одну верёвку под берг . Возвращаемся обратно.

1.08. Выходим из лагеря в 5.15. Погода ясная сильный ветер. С собой берём перекус и теплые куртки. У нас нет в планах ночевать на гребне, поэтому решаем что если не успеем к 12-13 часам выйти на гребень возвращаемся обратно.

Шхельда и Эльбрус.

Проходим заранее провешенные верёвки, провешиваем ещё одну от берга до седловины на скалах, крутизна 45 градусов. На скальную седловину поднимаемся к 7 часам. По простым и средней сложности скалам провешиваем ещё одну верёвку. Страховка с помощью фрэндов и крючьев.

Дальше вплоть до гребня снежно ледовый склон крутизной 40-45 градусов, с открытыми участками жесткого бутылочного льда. Обходя слева эти участки, провешиваем до гребня ещё 350 метров перил. Основная заключается в том что сложно сделать на таком льду надёжную станцию. Лёд колится линзами или до него сложно добраться из-за ледовой крошки. Последнюю станцию делаем непосредственно перед выходом на гребень, на скалах (петля).

Ушба.

Вид вниз от точки выхода на гребень.

Время 12 часов. Проводим небольшую разведку гребня. Он тоже требуется дальнейшего провешивания перил. Понимаем что не успеем сходить на вершину и вернутся без ночёвки. Решаем возвращаться. Перекусываем и в 13.00 начинаем спуск на подушку. К 18.00 спускаемся к лагерю. Верёвки снимаем с нижней страховкой или с помощью ледового сбрасывателя. Понимаем что приняли правильное решение о спуске.

2.08. Вышли в 6.15 в связках к 7.45 спустились к началу ледопада. Спускаемся через большой разлом. На верху оставляем один бур, чтобы не терять время. Провешиваем горизонтально по гребешку 15-20м и дальше в связках с попеременной и одновременной страховкой спускаемся на Шхельденский ледник.

Спуск с плато через Ушбинский ледопад.

Спускаясь по ледопаду вниз проще найти обход сераков. В первой половине дня облачно, солнце не нагрело сераки и это сделало спуск по ледопаду более безопасным. К 12 часам готовимся обедать на «Немецких ночевках».

Пик Щуровского и Ушбинский ледопад с Шхельдинского ледника.

6.6. Перевал Гумачи (2А, 3540)

Перевал Гумачи (2А, 3540) расположен в хребте Адылсу, между вер. Гумачи и Чотчат Юж., соединяет л. Джанкуат и Адылсу.

3.08. Выходим из а/л Шхельда в 14.30. Идем по дороге по направлению к а/л Джантуган. Когда дорога начинает подниматься вверх, сворачиваем к реке, и идём по хорошей тропе вдоль реки. В Джантуган пришли в 15.50 по дороге останавливались у нарзанных источников. В а/л обедаем и в 17.10 уходим дальше по тропе к «зелёной гостинице». По дороге встречаем много групп, останавливаемся ненадолго у погранзаставы. Пришли на «зелёную гостиницу» в 19.30. Народу очень много.

4.08. Выходим в 8.20. Поднимаемся по тропе, идущей по левобережной морене ледника. Тропа хорошая, в кармане морены тоже стоят палатки. Через 50 минут сворачиваем на пологий, местами закрытый ледник. Надеваем системы, связываемся. На закрытом леднике протоптана тропа обходящая большие разломы.

В связках за полтора часа подходим под перевальный взлёт.

Перевальный взлёт представляет собой не крутой снежно-ледовый склон переходящий в крутой скально-осыпной, перепад высот 100метров . В средней, самой крутой части кулуара требуется прошивание перил(50м), камнеопасно.

Взлет пер. Гумачи со стороны долины Адылсу.

Нам на встречу начинает спускаться другая группа. Спускаться и подниматься одновременно с этой группой по центру невозможно, решаем начать подъем правее по ходу. Развязываемся и самостоятельно, без провешивания перил поднимаемся на перевал. Подъём особого труда не представляет, главное не спустить друг на друга камни. Выходим немного выше седловины. Вторая группа в это время заканчивает спуск. Время 12.30, садимся обедать.

В 15.00 начинаем спуск с перевала. Тропа с перевала уходит направо по ходу, обходя большие разломы, ледопад. Затем сворачивает к центру, выводя на пологую часть ледника.

Справа седловина пер. Гумачи. Вид со стороны долины р. Адырсу.

Ледник закрыт, вплоть до выхода на марену двигаемся в связках. Дальше по тропе сначала идущей по левобережной морене, затем сворачивающей на большую полку и спускающейся к разливу реки. Тропа везде хорошая. Встречаем множество групп, в 19.00 спускаемся в а/л Уллу-тау.

6.7. Перевал Плечо Адырсу (2А п/п) + вершина Адырсу (радиально 3А, 4370)

Адырсу(4370) — узловая вершина Адырского хребта, расположена между Сарыколом за перевалом Грановского и Орубаши за перевалом Голубева. Вершина популярна у альпинистов, которые совершают восхождения на неё из а/л Уллу-тау. С ледника Адырсу наиболее простые маршруты 3А и 3Б.

Перевал Плечо Адырсу(2А) — расположен в Ю. гребне вершины Адырсу. Седловина перевала непосредственно прилегает к предвершинной башне Адырсу. Соединяет ледники Адырсу и С. Башиль. Перевал может быть интересен прежде всего группам собирающимся совершить восхождение на вершину Адырсу. Перевал камнеопасен.

5.08. Утром идем в учебную часть альплагеря для консультации о восхождении на вершину Адырсу. После консультации решаем отказаться от прохождения перевала Голубева(2А), и решаем совершить восхождение на вершину с ледника Адырсу, по маршруту 3А с последующим спуском на ледник С. Башиль. Такой вариант нам показался более логичным, чем заявленный.
Выходим из а/л Уллу-тау по тропе вдоль берега реки Адырсу. Сразу за а/л стоит пост пограничников. Через полтора часа выходим на правобережную морену ледника, тропа идёт по её гребню. Остановились в 19.30 на ночёвку у начала морены. Палатку поставили прямо на гребне, есть подготовленные площадки. В кармане морены можно набрать воды из ручья. Чуть дальше в кармане стоит лагерь альпинистов.

Маршрут подъема на в. Адырсу.

6.08. Стараемся выйти по раньше, так как день представляется тяжёлым. Выходим в 7.00. За один переход поднимаемся по крупной осыпи до «рыжих скал». «Рыжие скалы» это площадки у основания З. контрфорса Ю. гребня вершины Адырсу. Площадки на морене нам показались более удобными. Далее поднимаемся по контрфорсу. Контрфорс представляет из себя простые скалы, осыпь. К 11.30 выходим на седловину перевала плечо Адырсу. Попутно снимаем записку из промежуточного тура, по маршруту 3А на вершину Адырсу. На маршруте встречается множество петель и забитых крючьев.

Седловина перевала достаточно большая, снежно ледовая. Здесь мы оставляем часть вещей. Берём только снаряжение необходимое для дальнейшего восхождения на вершину. Прямо с седловины провешиваем «в лоб» жандарм. Крутые скалы, до 90 градусов. В качестве промежуточных точек используем фрэнды. Лазанье средней сложности, достаточное количество надёжных уступов и зацепок. Протяжённость участка 30-40 метров. Дальше крутизна уменьшается и перила не нужны. Участок является ключевым.

Ключевой участок маршрута на вершину.

Предвершинный гребень пологий, чередуются ледовые и скальные участки. На льду одеваем кошки, жандармы обходим слева. Лазанье простое, скалы сильно разрушены.

Предвершинный гребень.

Перед вершиной есть небольшая площадка, дальше упираемся в стенку. Обходим её по кулуару левее вершины. На вершине в 18.30. Записку сняли но не оставили. Фотографируемся на фоне Безенгийской стены. К вечеру становится облачно, видимость ухудшается. Начинаем спуск к лагерю на седловине. Спускаемся к 20.00. Место под палатку расчищаем на льду.

На спуске с вершины.

7.08. Выходим в 8.30. Начинаем спуск по осыпному кулуару переходящему в снежно ледовый. Крутизна до 30-40 градусов. Камнеопасно!! Двигаемся плотной группой так как боимся спустить друг на друга камни. Кулуар наиболее камнеопасен по центру, стараемся держаться правого края. При выходе на снег одеваем кошки. Снега достаточно для надёжных ступеней, двигаемся с одновременной страховкой. Через берг провесили 15 метров перил. На спуск ушло чуть меньше двух часов.

Перевал Плечо Адырсу (2А, 4050) с лед. Сев. Башиль. Справа в. Адырсу (4370).

6.8. Перевал Чат (3А, 3860)

Перевал Чат(3А, 3860) расположен в хребте Бодорку между вершинами Баумана и Чат, соединяет ледники Бодорку (Ю. Чат) и С. Чат.

7.08. Продолжаем движение по леднику С. Башиль. Ледник закрытый двигаемся в связках. Также затрудняет движение то-что ледник сильно «гофрирован». При повороте ледника появляются большие разломы, которые удaтся обойти по снежным мостам. После них выходим на тропу, которая очевидно ведёт к перевалу Голубева. Двигаемся по ней вниз, к долине. Ледник заканчивается большими ледовыми сбросами, обходим их слева и останавливаемся что-бы развязаться и снять кошки. Время 12.30. Дальше двигаемся по левому берегу ручья, по каменным завалам. Затем переходим на другой берег, не доходя правобережной марены, останавливаемся на обед в 13.40.

Пообедав, выходим в 16.00. Двигаясь по тропе вдоль левого берега ручья, спускаемся к леднику Башиль. Пересекаем его, ледник пологий и открытый. Затем выходим на правобережную морену, и идём до начала подъема на перевал Чат. Есть отличное место под палатку, есть ручей. Останавливаемся на ночёвку в 18.15.

Пер. Чат со стороны р.Башиль. Показан путь группы.

8.08. Полуднёвка, выходим в 16.00. И за два перехода поднимаемся к началу левобережной морены ледника С. Чат. Подъём проходит по крупной осыпи. На гребне морены есть места под палатки. Воду набрать сложно, ледник достаточно далеко. Приходится набирать её у тающих снежников.

9.08 Так как за один день надо подняться и спустится до травки выходим рано, в 6.50. Спускаемся на ледник и к 7.15 подходим к началу перевального взлёта. Надеваем системы, связываемся.

Перевальный взлёт Чата представляет собой относительно не сложный ледопад. Сложность его прохождения может в значительной степени зависеть от сезона. Самые серьёзные разломы находятся по центру, поэтому мы стараемся держатся правой по ходу части ледника, ближе к выходу скал. Наиболее крутые участки проходим с попеременной страховкой.

Путь подъема на пер. Чат.

Когда поравнялись по высоте со скальным выступом, наткнулись на большой разлом который не смогли обойти. Провесили 15 метров перил.

Преодоление разлома.

Дальше ледник выполаживается, выходим на его центр. Обходим несколько больших разломов по снежным мостам. К скалам подходить опасно слева и справа постоянно сыпятся камни. Чтобы не попасть под камнепад, решаем пройти последний разлом в лоб, по центру. Провешиваем через берг 15 метров перил. Дальше на перевал ведет короткий снежный склон крутизной 30-40 градусов. Поднимаемся на него в связках. На перевале в 13.45 . Перекусываем и в 14.45 уходим с перевала.

У тура на пер. Чат.

Спуск с перевала проходит по закрытому леднику Ю. Чат. Сначала двигаемся во центру ледника, обходя нунотаки. Затем уходим в лево.

Путь по леднику Ю. Чат.

В конце ледник становится достаточно крутым, до 45 градусов. Справа сераки, слева по кулуару непрерывно сыпятся камни. Провешиваем с ледника 50 метров перил, до выполаживания. Верёвку сдергиваем с помощью сбрасывателя. Дальше следует участок бараньих лбов 70-100 метров , камнеопасно!! С ледника постоянно сыпятся камни, проходим этот участок максимально быстро. Отдыхаем у большого валуна, снимаем системы, время 17.00.

Путь спуска с ледника Юж. Чат.

Спускаемся по крупной осыпи на поляну, много подготовленных площадок под палатки. Становимся на ночёвку в 18.00.

6.9. Вершина Ортокара (4345) + Перевал Западная Ортокара (3А, 4270)

Ортокара (4250 м), узловая вершина ГКХ, расположена между массивом Тихтенген на западе и (за перевалами Цаннер) и первой вершиной Безенгийской стены Ляльвер на юге. Ортокара стоит в юго-западном конце массива Салынан.

Перевал З. Ортокара(3А, 4270) расположен в ГКХ между вершиной Ортокара и жандармом Двугорбый. Ведёт с ледника Шаурту на ледник Цаннер. Перевал камнеопасен!!

10.08. Выходим в 7.50. Спускаемся по травяному склону переходим многочисленные ручьи и переправляемся через реку Кулак у языка ледника. В 8.35 подходим к развалинам «Северного приюта». Пересекаем ледник и спускаемся по снежнику, затем по осыпи пока не выходим на травку. Доходим до холма, можно пойти направо, можно налево. Идём направо и вскоре находим тропу идущую по правому берегу реки. Несколько раз встречаем патрули пограничников. В 11 часов подошли к нарзанным источникам. Ещё через 20 минут подходим к первому мостику через Шаурту. Решили остановиться у него на обед. По дороги набрали грибов. Часть группы осталась готовить, а другая пошла на турбазу «Чегем» в надежде купить хлеб. По дороге зашли на погранзаставу. К турбазе ведёт дорога, частично размытая разливами реки. Сама турбаза находится в хорошем состоянии, но отдыхающих нет. Встретили только несколько человек в столовой. Когда мы там были, магазин не работал, ничего купить было нельзя. Но нас угостили картошкой и хлебом.

Пообедав и отдохнув у мостика, уходим дальше. Начало тропы нам показали пограничники, она начинается у второго моста, через Тютюргу и идёт по её правому берегу. Когда тропа начинает поворачивать, переправляемся через Тютюргу. Река не глубокая, но течение достаточно быстрое. Идем по карману правобережной марены, есть тропа. Останавливаемся на ночёвку в 18.40 у границы травки.

11.08. Полуднёвка. Выходим в 7.00. За час доходим до конца морены и выходим на ледник. С 8.30-10.30 идём по леднику. Ледник открыт, разломы не очень большие. Держимся правого борта ледника. В 10.30 устраиваем обед на пологом месте. Дальше ледник закрыт после обеда связываемся и с 15.30-16.50 подходим к большому нунотаку. Где останавливаемся на ночёвку.

Перевалы Вост. и Зап. Ортокара и в. Ортокара с лед. Шаурту.

12.08. С места ночёвки хорошо видны перевалы В. и З. Ортокара. Вечером решаем в целях безопасности пойти по запасному варианту через перевал З. Ортокара. Так как боимся ледовых обвалов со сбросов В. Ортокары. Утром выходим в 8.00. Подходим под перевальный взлёт в 8.30. Решаем что наиболее безопасный путь лежит через вершину Ортокара. Гребень выглядит пологим и технически не сложным. Пересекаем перевальный взлёт и выходим на гребень, по пологому широкому склону, крутизной 20 градусов. Под скалы подходим в 9.50. Скалы гребня очень сильно разрушены, двигаемся плотной группой, чтобы не спустить друг на друга камни.
Выходим к жандарму, обходим его траверсом слева по ходу, провешивая 100м перил. Верёвку крепим на петлях. После жандарма выходим на небольшую площадку на гребне, можно поставить маленькую палатку. Перекусываем, время 13.00.

Ледник Шаурту с гребня в. Ортокара. Показан путь группы.

Дальше гребень пологий, но сильно разрушенный, впереди ещё один жандарм. Обходим его также слева по ходу.Провешиваем ещё 150 метров перил. 50 метров по скалам вниз и 100 метров по льду вверх. Дальше гребень становится ледовым, крутизна до 45 градусов. Провешиваем по нему ещё 175 метров.Далее гребень становится пологим. Есть несколько коротких участков где он достаточно острый. На вершине в 18.30.

Выход на в. Ортокара (4345).

Группа на в. Ортокара (4345). На заднем фоне в. Дыхтау (слева) и Безенгийская стена (справа).

Еще за пол часа спустились на седловину перевала (на спуске повесили ещё 20м) и там заночевали. Есть нормальная площадка под палатку, вода.

Безенгийская стена. Участок Гестола – Ляльвер (слева на право).

13.08. Начинаем спуск с перевала в 8.00. Спуск представляет из себя камнеопасный кулуар, по центру которого постоянно летят камни. Сначала по мелкой осыпи спускаемся плотной группой до начала серьёзных сбросов. Двигаемся всё время справа от центральной части. Провешиваем 200 метров, затем быстро, траверсом переходим на более пологую, левую часть. Откуда провешиваем ещё 80 метров.

Спуск с пер. Ортокара Зап. на юг.

6.10. Перевал Цанер Верхн. (2А, 3938) + Кель (1А, 3582)

Перевал Кель(1А, 3582) расположен в коротком восточном отроге Каргашильского хр., и соединяет лед. Кель-баши и лед. Безенги. Самостоятельного значения не имеет. Используется для подходов под перевалы Ортокара В., все перевалы Цаннер, Чюрлениса для сокращения пути.

Перевал Цанер Верх.(2А, 3938) расположен в ГКХ. Он соединяет ледник Цанер на западе и Кель на востоке.

13.08. Спустившись с перевала З. Ортокара за 20 минут поднимаемся на перевал Цанер Верхн. Перевал простой, со стороны Ортокары технической сложности не представляет. Со стороны ледника Кель короткий перевальный взлёт подрезан бергшрунтом. Фотографируемся, провешиваем 20 метров через берг и вниз по склону. Верёвку крепим на ледорубе.

Пер. Цаннер верхн. (2А, 3938) с пер. Кель (1А, 3582).

Дальше по пологому леднику спускаемся к перевалу Кель. С 13.00 до 16.00 обедаем на нём. Спуск с перевала идёт по хорошо протоптанной тропе. Сначала по мелкой сыпухе, затем по камням. Спускаемся к «баранкошу» к 17.00. Отдыхаем, купаемся в озере . Тропа в альплагерь «Безенги» идёт сначала по гребню левобережной марены от «баранкоша», затем пропадает. Идём по Безенгийскому леднику, ближе к его центру. Вновь тропа начинается уже у правого борта ледника у небольшого водопада. В а/л приходим в 20.00, к ужину.

В а/л Безенги.

7. ОСОБЕННОСТИ ПРЕДПОХОДНОЙ ПОДГОТОВКИ

7.1. Особенности снаряжения.

Снаряжение на маршрут подбиралось максимально тщательно.

Готовили на бензиновых горелках Primus и MSR, к которым взяли авиационный бензин. Такой бензин дороже обычного, но горелки после работы на нем не засоряются и не требуют регулярной чистки.

Помимо обычных ледорубов взяли две ледовые машинки, которые использовались как молотки на скальных участках, и сильно облегчали прохождение сложных ледовых участков.
Для сдергивания веревки на льду пользовались самовыкручивающимся буром-самосбросом.
При страховке и организации станций на скалах использовали крючья, закладки, френды и станционные петли. Для прохождения ледовых участков взяли несколько дорогих стальных буров, так как обычно используемые титановые буры в жесткий лед вкручивались плохо.

Созданию уюта на биваке способствовала гитара и запас питьевого спирта.

7.2. Особенности питания.

В 550 граммовой раскладке упор делался на мясные продукты и сладкое. На большинство дней похода были запланированы горячие обеды. Ходовой день разбивался на две части, что позволяло группе не перегружаться. Исключение составляли дни с радиальными выходами или чересчур напряженным графиком движения, тогда брались перекусы.

7.3. Тренировки и подготовка.

Перед походом был проведен ряд выездов в ближайшее Подмосковье, на которых проводились тренировки по веревочной технике, и проверялось снаряжения. Еженедельно участники группы ходили на скалодром, а также поддерживали физическую форму с помощью беговых тренировок в парке.

8. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Группа прошла интересный спортивный маршрут пятой категории сложности по Центральному Кавказу.

За 23 дня (142 ходовых часа) пройдено 159 км, в том числе 10 перевалов и траверсов. Совершены восхождения на вершину пика Кавказа Вост., в. Вуллея, в. Адырсу и в. Ортокара. Пройден интересный и технически сложный Ушбинский ледопад, который, по нашему мнению, в текущем состоянии может рассматриваться как отдельное препятствие. В маршрут вошли как ледовые и снежные, так скальные и комбинированные препятствия, большая часть которых пройдена на подъем с определяющей стороны.

Группа совершила первопрохождение перевала Плечо Адырсу (2А) и обновила информацию по редко хоженным препятствиям, таким как: пер. Седло Кавказа (3-ие прохождение), пик Кавказ Вост., траверс массива в. Вуллея, в. Адырсу и в. Ортокара. Получены новые сведения по постоянно меняющейся ледовой обстановке на Ушбинском плато и в Ушбинском ледопаде.

Погода в период похода в целом способствовала осуществлению наших планов.

На маршруте были использованы некоторые запасные варианты, проработанные в Москве, что, по нашему мнению, ни только не сказалось на изменении категории путешествия в целом, но и сделало его более приятным, логичным и безопасным.

Успешное прохождение маршрута подтвердило качество предпоходной подготовки всех участников и снаряжения.

В настоящем отчете приведены новые сведения по району путешествия, в частности о совершенных нашей группой туристских первопрохождениях и редко хоженых препятствиях. Проделана серьезная работа с доступными источниками информации. Описаны варианты подъездов, организации забросок и получения пропусков. Подробное техническое описание проиллюстрировано фотографиями.

9. ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

1. Высокогорные перевалы. 2001.

2. А.А. Алексеев. Южнее Баксана. Издатель И.В. Балабанов, 2005.

3. Ю.В. Гранильщиков и др. Приэльбрусье, Лекзыр, Адырсу. «ФИС», М., 1982.

4. Ю.В. Гранильщиков. Чегем, Твибер, Безенги. «ФИС», М., 1986.

5. А.Ф. Наумов. Чегем - Адырсу. «ФИС», М., 1980.

6. М. Землянников. Отчет о горном походе 5 к.с. по Ц. Кавказу. 2005.

7. Г. Ворсин. Отчет о горном походе 5 к.с. по Ц. Кавказу. 2004.

8. Ю.В. Рассолов. Отчет о горном походе 5 к.с. по Ц. Кавказу. 2003.

9. П.В. Паркин. Отчет о горном походе 6 к.с. по Ц. Кавказу. 2002.

10. А.В. Джулий. Отчет о горном походе 5 к.с. по Ц. Кавказу. 1999.

Отчеты в библиотеке МГЦТК:

5341 (в. Гестола, пер. Черлениса Вост.), 5399 (в. Адырсу), 5438 (пер. Гумачи, пер. Бжедух, пик Вуллея, Ушбинский лед.), 5440 (пер. Ортокара Зап., пер. Кель, в. Гестола), 5503 (пер. Кель, пер. Ортокара Вост., пер. Чат, пик Кавказ), 5513 (пер. Бжедух, Ушбинский лед., в. Ушба Сев.), 5630 (пер. Кель, пер. Ортокара Вост., пер. Чат, пер. Гумачи), 5631 (в. Ортокара, пер. Чат), 5656 (пер. ВЦСПС, пик Кавказ Вост., пик Вуллея), 5949 (пер. Ортокара Зап. и Вост.), 6038 (пик Вуллея, Ушбинский лед., пер. Гумачи), 6181 (в. Гестола, пер. Ортокара Вост., пер. Чат, пер. Гумачи).