От места ночлега на лыжах пересекаем Талдуру, представляющую в этом месте из себя сплошную наледь (), и уже без лыж начинаем подъем по автодороге () на водораздельную террасу Джело и Талдуры. Снега на дороге практически нет, но фторопластовые днища санок прекрасно скользят и по камням. Обманутые этой легкостью, бодро набираем высоту, волоча санки и лыжи за собой. Эта ошибка дорого нам обойдётся в дальнейшем. За полтора часа подъема по бесснежной дороге тяжело груженые санки больше посеклись об острые камни, чем за весь дальнейший поход! Отныне утренний ритуал ежедневной починки санок станет обязательным для большинства участников группы... На верху террасы появляется снег, опять встаем на лыжи, из-за сильного ветра приходится надеть ветрозащитные маски и дополнительную теплую одежду. За 45 минут переваливаем водораздел и встаем на обед в лиственничном лесу на правом берегу Джело. Ставим палатку, ремонтируем наиболее пострадавшие санки. От места обеда, захватив с собой дрова, за 20 минут доходим до избы на левом берегу Джело, до которой туристские группы обычно доезжают на машине. На этом переходе получаем первую травму, требующую медицинской помощи – Юра Вачьян, поскользнувшись на наледи, рассекает бровь и ломает гитару, привязанную к рюкзаку (). Изба на левом берегу Джело этой зимой нежилая, но в хорошем состоянии – окна и двери целы, хорошая печь, есть даже кое-что из утвари.
С утра видимости нет, валит снег, пурга. До обеда отсиживаемся в доме, доделывая и ремонтируя снаряжение. После обеда снег стихает, появляется видимость. Выходим, несмотря на сильный встречный ветер. В 1 км выше по течению мост через р. Джело, дорога переходит на правый берег и начинает серпантином подниматься на пер. Карагемский (Фото , , , ). Из-за ветра идем в масках, забирая влево по ходу, в каньон притока р. Джело. Там меньше дует, поэтому встаем на ночлег (). Делаем капитальную ветрозащитную стенку, заодно опытным путем устанавливаем расход дров в печке. Утром выясняется, что на группу в 8 человек расход дров составляет 9,2 кг (ужин + завтрак + 3 л горячего чая в термосы + 3 часа горения печки в обогревочном режиме). За ночь облачность раздувает, но ветер по-прежнему сильный, позёмка, горы в морозной дымке.
Идем по руслу притока, прямо на пер. Карагемский (). Перевальный взлет проходим на лыжах, серпантином (). На седловине перевала () из-за ветра не задерживаемся, по мелкой осыпи пешком сбегаем метров на 50 вниз с санками в руках, далее спуск без лыж с санками на поводке до начала глубокого снега. В долине Иолдо-Айры свой микроклимат, значительно уютнее и теплее, поэтому, несмотря на ветер, начинаем отогреваться на солнце. От границы зоны леса начинается тропёжка. Встаем на ночлег, не доходя 2,5 км до слияния Иолдо-Айры с р. Атбажи.
После устройства заброски в долине р. Иолдо-Айры выходим траверсом с небольшим набором высоты на поросшую лесом водораздельную террасу р. Иолдо-Айры и р. Атбажи. Тропёжка глубокая, но без тяжелых санок и с изрядно полегчавшими рюкзаками (берем продуктов на 8 дней) идется нормально, тем более, что самый тяжелый участок подъёма на террасу успеваем протропить налегке во время сбора рюкзаков. За 1 переход (1 час 20 мин) переваливаем водораздел и спускаемся на русло р. Атбажи. Такой вариант перехода из верхней части долины Иолдо-Айры является оптимальным, т.к. он короче и не надо преодолевать каньон в районе устья Атбажи. Из-за очень глубокой тропёжки (40 и более сантиметров) для движения вверх по Атбажи приходится применять разные вычурные приемы тропления лыжни (включая «первый без рюкзака» и даже «двое первых без рюкзака»). На границе зоны леса () встаем на обед, попутно заготавливаем дрова на безлесную часть Южно-Чуйского хребта (20 кг на группу). Погода опять портится – небо затягивает сплошная облачность, начинает дуть ветер, усиливающийся к вечеру. Ночью пурга, пару раз срывает оттяжки у палаток.
Утром до 11.30 пережидаем, пока ветер чуть приутихнет. Окрестных гор не видно; в районе мореных валов появляется прочный наст и идти становится легче (). Чтобы облегчить ориентирование и чуть укрыться от ветра, прижимаемся к левому по ходу борту долины Атбажи. К вечеру метель усиливается, температура падает до -21°С. Решаем не подниматься на перевал, а заночевать на моренных площадках под перевальным взлетом. В итоге прохождение долины Атбажи занимает у группы 6 часов чистого ходового времени, но из-за тяжелой тропёжки и плохой погоды растягивается на два дня.
Утром очень холодно. Появилась видимость. Отчетливо виден путь подъема на перевал (). Выходим в лыжах, идем 40 минут, обходя ледовые сбросы слева по ходу. Далее крутизна увеличивается до 25° (в отдельных местах до 30°), приходится одевать кошки. Идем в масках, ноги в кошках сильно мерзнут, приходится периодически отогревать их маховыми движениями. На перевальном плато у скал снежная мульда, в которую прячемся от ветра (). Но на продуваемых местах по- прежнему холодно, горы в морозной дымке (Фото , ). Быстро встаем на лыжи и начинаем спуск с пер. Перемётный.
В сторону ледника Малый Талдуринский с перевала ведет пологий ледовый склон крутизной 10-15°, покрытый толстым снежным покровом. Одетые на лыжи тормозила позволяют ехать напрямую, не закладывая серпантины и быстро сбрасывая высоту. Двигаемся вдоль левого края ледника Малый Талдуринский. Ниже языка ледника уходим вправо траверсом скально-осыпных склонов в направлении понижения в гребне, разделяющем ледники Малый и Болльшой Талдуринский. На склонах встречаются участки очень жесткого фирна, прохождение которых требует четкой техники движения на кантах лыж. Встречаются и скальные выходы, при преодолении которых лыжи приходится снимать. От перевальной седловины Перемётного до понижения в разделительном гребне 1 час 30 мин ЧХВ. С верха гребня открывается вид на Большой Талдуринский ледник (). Дальнейший спуск на ледник, пересечение его и подъем вдоль скал на ветвь, ведущую к пер. Тронова, технической сложности не представляет и занимает 1 час 20 мин ЧХВ. Видимость ухудшается, температура падает до -29°С, начинает дуть противный встречный ветер. Полтора часа в ветрозащитных масках идем без остановок в направлении пер. Тронова. Ледник пологий, но снег с поверхности почти весь сдут и периодически попадаются участки открытого льда. Подойдя под более крутую часть ледника с небольшим засыпанным снегом ледопадом, сворачиваем вправо по ходу на ровную снежную площадку в понижении скального гребня, идущего от вершины Иикту и разделяющего ветви ледника Бол. Талдуринский. Здесь удобное место для ночлега.
Всю ночь скаты палатки бешено трясет сильный ветер. Спать удается урывками. Зато ветер полностью разгоняет облачность и с утра устанавливается ясная солнечная погода (Фото , ). От места ночевки до седловины пер. Тронова (23) 1 час 25 мин хода. До перевала идем без остановок, т. к. все время дует устойчивый северный ветер и останавливаться холодно. С перевала на юг открывается прекрасный вид (). Спуск в сторону р.Тюнь проходит по заснеженным скальным полкам и по покрытым твердым фирном кулуарам с самостраховкой ледорубом, местами лицом к склону «на три такта». Перед выходом со скал на снег одеваем кошки. Ушедшая левее маршрута спуска основной группы двойка Аркадий Горелик-Елена Горелик вешает на спуск 1 веревку 60 м (последний – с нижней страховкой). Весь спуск от тура на перевале до дна цирка занимает 2 часа 20 мин. Дальнейший путь на лыжах. От озера на развилке истоков р. Тюнь открывается вид на перевал Тюнь Восточный (). Переходим из долины в долину траверсом южного отрога Иикту, стараясь не терять высоты. В районе моренных валов ледника, ведущего к пер. Тюнь Восточный, тяжелая тропёжка. Переход от озера у моренных валов до верхнего плато занимает 2 ч 30 мин ЧХВ.
От места ночевки на верхнем плато ледника () за 40 мин подходим под перевальный взлёт пер. Тюнь Вост. (2А, 3300). Проводим разведку вариантов выхода на западный гребень Иикту. Таких вариантов три: по скальному гребню от перевальной седловины Восточного Тюня, по первому по счету от перевала кулуару на западном гребне Иикту или по второму по счету кулуару. Остальные кулуары на южном склоне западного гребня Иикту хотя и выводят непосредственно в район вершины, но технически неоправданно сложны. В феврале 1989 г. группа из нашего клуба под руководством Бориса Сорина поднималась на гребень первым по счету кулуаром (участником того похода был Костя Костромин). Однако тогда взойти на вершину им не удалось, т.к. сразу после выхода из кулуара на западном гребне Иикту встретились протяженные участки открытого льда, преодолеть которые группа не смогла. Для разведки поднимаемся на седловину пер. Тюнь Восточный () и убеждаемся, что оптимальным вариантом является первый по счету кулуар (скальный участок западного гребня Иикту вблизи седловины перевала Тюнь Вост. сильно разрушен и труднопроходим из- за большого числа жандармов, а во втором по счету кулуаре в верхней части видны выходы натечного льда).
Спускаемся с перевала Тюнь Восточный назад на предперевальное плато и начинаем подъем на западный гребень Иикту первым по счету от перевала кулуаром (). Крутизна склона внизу 30-35°, постепенно увеличивается до 40-45° и в верхней части в скальном сужении достигает 50°. Снег плотный, ступени держатся хорошо, в нижней части местами встречаются участки очень жесткого фирна. Подъем занимает 1 час 30 минут. Кулуар выводит на широкую ровную площадку на гребне. Наконец-то установилась ясная безветренная погода, поэтому устраиваемся на солнышке перекусить и полюбоваться окрестными пейзажами. Хорошо видна вершина Иикту и её западный гребень – путь дальнейшего подъема (). Гребень ровный, участков открытого льда не видно, поэтому создается обманчивое впечатление, что по нему до вершины группа дойдет быстро и без проблем. С хорошим настроением трогаемся в путь (). За 40 мин доходим до перегиба гребня и хорошее настроение улетучивается. В этом месте на гребне расположено большое понижение, за которым следует скально-ледовый взлет крутизной 55-60° (). Вариант подъема по скалам с участками натечного льда отвергаем сразу из-за большой камнепадоопасности и начинаем навешивать перила по льду левее скал. Навешиваем 2 веревки до снежной полки (80 м вертикальных перил), сполна ощущая все «прелести» технической работы на зимнем льду: стандартные ВЦСПСовские кошки не держат на склоне и только царапают поверхность льда, у успешно прошедших не один летний поход ледобуров зубья загибаются внутрь и т.д...
Понимаем, что засветло не успеваем спуститься с вершины, поэтому принимаем решение возвращаться в лагерь и повторить попытку восхождения на следующий день.
С утра по готовым следам подъём проходит быстрее – по кулуару поднимаемся за 1 час, по гребню до начала перил доходим за 30 мин. В отличие от вчерашнего дня на гребне сильный ветер, t= -15°С, холодно. Одеваем на себя все взятые запасные теплые вещи, а перед выходом на перила – ещё и пуховки. От верхнего конца вертикальных перил навешиваем 1 веревку 60 м влево-вверх под ледовый разлом, далее 1 веревку 60 м + 1 веревку 20 м вертикально вверх по 45° фирновому склону до выхода на гребень. Гребень скально-ледово-осыпной; стараемся идти по границе скал и льда (там лед задут снегом и идти проще). По гребню 1 веревка 30 м + 1 веревка 50 м до предвершинного купола ().
В 13.50 выходим к туру на вершине (). Погода солнечная, но ветреная и холодная. Видимость более 70 км – видны Белуха, Курайская степь, ближайшие хребты Монгольского Алтая. Снимаем записку группы МЧС из Барнаула, поднявшихся на Иикту за 5 дней до нас. Спускаемся с верхней страховкой с дистанционным выворачиванием ледобуров или с оставлением петель на снежных якорях. В качестве якорей используем каменные плиты 40х60 см – простой и чрезвычайно надежный способ, почему-то не применяемый ни альпинистами, ни туристами (впрочем, и нашей группой впервые примененный только в этом походе).
В 18.00 возвращаемся в лагерь. По поводу удачного восхождения на Иикту и дня рождения Юры Вачьяна устраиваем праздничный ужин. Дрова и искусственное топливо закончились еще утром, поэтому еду готовим на подручных материалах (парафин от свечей, полиэтилен, остатки топлива со стенок тары, мусор, упаковки от продуктов и т.д.)
Подъем на перевал с южной стороны несложен, техническая сложность не превышает 1Б () и от места ночлега занимает у группы 30 мин. С утра погода портится, снизу наползает сплошная облачность, начинается снегопад. На перевальной седловине юго- восточный ветер сбивает с ног, приходится прятаться от него в расщелины скал, дожидаясь, пока освободятся спусковые перила. Но и там мелкая снежная пыль забивается под одежду. Холодно. Лишь приспустившись с гребня перевала на север, удается спрятаться от ветра. Валит сильный снег, туман, окрестных гор не видно. Изредка в разрывах снежной пелены удается наметить путь спуска, в нижней части склона угадывается бергшрунд. На спуск вешаем 200 м перил: первые две веревки по 60 м по сильно заснеженным 50° скалам, третья веревка 50 м по 45-50° снежному склону, четвертая веревка 30 м – через бергшрунд. Точки страховки – веревочные петли за скальные выступы для двух верхних веревок, воткнутые в снег лыжи – для нижней. В районе нижнего конца второй веревки удовлетворительной точки для страховки найти не удается, потому третью веревку просто надвязываем ко второй. Две верхние веревки продергиваем через спусковые петли, две нижние последний участник проходит с нижней страховкой. От конца перил идем пешком до выполаживания склона, где встаем на лыжи. Видимости по- прежнему нет, метель не прекращается, снег залепляет очки (а без очков глаза слезятся от ветра и яркого света), поэтому дальнейший спуск до р. Ошту-Айры представляет собой несколько сюрреалистическое мероприятие. Особенно сильное впечатление остается от спуска на лыжах по леднику, покрытому свежим снегом. Ледник ровный и широкий, трещин нет, крутизна невелика, каждый участник самостоятельно выбирает себе путь, закладывая широкие серпантины. В памяти остается боль в ногах от больших нагрузок и внезапно выскакивающие из снежной пелены на поперечных (а иногда и на встречных(!)) курсах участники группы. Выскакивающие, проносящиеся мимо и опять исчезающие в тумане...
Запомнился также и обход по крутому (до 50°) фирновому кулуару бараньих лбов у языка ледника. Часть группы сгоряча быстро скатывается по кулуару на лыжах, проходя самые сложные участки «лесенкой» и вынуждена мерзнуть внизу, наблюдая, как остальные участники, сняв лыжи, корячатся по краю кулуара и выступающим из снега камням, выдалбливая ступени в твердом фирне.
У слияния истоков р. Ошту-Айры (отметка «2405,1 м») большая наледь, текут струйки чистой воды. Последний раз мы видели открытую воду шесть суток назад на р. Атбажи, все эти дни воду приходилось топить из снега, поэтому для начала участники группы просто досыта напиваются.
Наледь обходим справа по ходу по камням, ниже начинается верхний каньон. Идем по каньону в кошках до конца наледи и начала глубокого снега, где одеваем лыжи. Ниже на Ошту-Айры еще несколько каньонов (), представляющих определенную сложность при движении. Очень помогают при их прохождении тормозила.
Ниже слияния с левым притоком Мешту-Айры река называется Кара-Айры. В нижнем течении Кара-Айры, в 1 км от впадения в Карагем находится самый сложный каньон долины Оштуайры–Караайры. В нем много участков открытой воды с приличной глубиной, завалов из стволов принесенных паводком деревьев, скользких обледенелых камней. Местами пройти на лыжах невозможно и приходится, сняв лыжи, облезать участки открытой воды по заснеженным скалам. Все прохождение долины Оштуайры–Караайры от наледи у слияния истоков (отметка «2405,1 м») до впадения в Карагем занимает у группы 5,5 часов чистого времени (из них 1,5 часа – прохождение нижнего каньона). Последующим группам рекомендуем обходить нижний каньон выше по орографически левому склону. Несмотря на ощутимый набор и сброс высоты, такой вариант позволяет экономить силы и время (летом там, по всей видимости, идет охотничья тропа). От устья Кара-Айры до избы на Карагемской поляне () 5 ч 45 мин ЧХВ.
От избы на Карагемской поляне () выходим после обеда в 15.00, ближе к вечеру, когда подлип становится чуть меньше. Нас в группе остается шестеро - Косте Костромину и Аркадию Горелику надо возвращаться на работу в Москву. Разделение группы планировалось ещё при заявке маршрута, все были готовы к нему, но всё равно сцена расставания явно не улучшает настроение участников.
Костя и Аркадий уходят нашей старой лыжней по Иолдо-Айры через пер. Карагемский в пос. Бельтир (Кзыл-Маны), захватив с собой вторую палатку, немного продуктов, ненужные группе вещи и оставив нам кое-что из своего личного снаряжения. В тот же день поздно вечером при свете луны они поднялись на пер. Карагемский, спустились с него и дошли да избы на правом берегу Джело, где и заночевали. (Потом они расскажут, что им просто лень было останавливаться и ставить палатку, да и без подлипа шлось по набитой лыжне хорошо). На следующий день, 11 марта, подгоняемые сильнейшим попутным ветром, они за 7,5 часов по наледям Талдуры и Чеган-Узуна домчались до пос. Бельтир, тут же поймали машину, за ночь доехали до аэропорта Барнаула и в 10 утра 12 марта (правда, уже по московскому времени) приземлились во Внуково. Другими словами, от избы на Карагемской поляне до Москвы они добрались менее чем за 46 часов!
Мы, т.е. основная группа, от избы на Карагемской поляне за 40 минут доходим по лыжне до стрелки Правого и Левого Карагема (другое название р. Правый Карагем - р. Абыл-Оюк). От стрелки 50 мин до притока с ледника Большой Абыл-Оюк. В этом месте лыжня заканчивается и начинается тяжелая тропёжка вверх по Правому Карагему (р. Абыл-Оюк). До темноты успеваем сделать ещё один часовой переход и во время бивачных работ налегке протропить за 50 мин участок протяженностью около километра до последних деревьев на границе зоны леса.
Ночью начинается снег (не переставая будет идти 2 дня и 3 ночи). Утром собираемся и выходим под сплошным снегопадом. Бортов долины не видно (видимость в течение всего дня не превышает 200 м, а иногда падает до 50-60 м). После первой ходки заготавливаем дрова у последних деревьев на Правом Карагеме. До обеда делаем 6 ходок (4 часа 50 мин ЧХВ), доходим до поворота долины. Идти тяжело - полный вес рюкзаков, тропёжка 35-40 см, отсутствие видимости. Падающий снег прилипает к рюкзакам и одежде. Постепенно промокаем, становится холодно. Местами попадаются участки особенно рыхлого снега с глубиной тропежки 70 см. В такой ситуации идущим сзади приходится обходить барахтающегося по пояс в снегу тропящего и тропить новую лыжню по менее глубокому снегу. Из-за "белой мглы" перестает чувствоваться крутизна склонов, в результате идущий первым Толя Усов падает вместе с карнизом в какой-то распадок (видимо, русло одного из ручьев с ледн. Университетский). С большим трудом выбравшись из этого распадка, встаем на обед на террасе где-то в районе конечных морен ледн. Университетского. Ставим палатку, разводим печку, постепенно отогреваемся. Видимость не улучшается, снаружи начинает мести, поэтому решаем в этот день больше никуда не идти.
С утра улучшений погоды нет, по-прежнему идет снег, дует порывистый ветер, окружающих гор и бортов долин не видно. Похолодало до -10°, падающий с неба снег стал мельче и суше. Откапываем занесенную снегом палатку и выходим вверх по долине в направлении, где по нашим предположениям, должен находиться ледник Университетский. Подлип терпимый. Характер тропежки прежний - около 25 см с периодическими провалами в рыхлый снег 70 см и более. Через некоторое время начинаем заранее различать по внешним признакам участки с глубоким рыхлым снегом и стараться обходить их. Наконец удается сориентироваться - сквозь туман справа по ходу начинают иногда проглядывать черные скальные сбросы восточного борта долины Университетского. На ледник выходим по карману левобережной (орогр.) морены. Спустя некоторое время идти становится легче: появляется ветровой наст, тропежка уменьшается до 10-15 см, подлип слабеет. За 4 ходки (3 ч 10 мин ЧХВ) доходим от места ночевки до ровного плато на леднике. Ветер усиливается. Справа по ходу в тумане смутно вырисовываются скальный нунатак и нижняя часть какого-то ледового склона. Встаем на обед, ставим палатку и печку, отогреваемся в тепле. Периодически высылаем гонцов наружу с заданием дождаться улучшения видимости и попытаться точно сориентироваться. Больше 10 мин на холодном ветру не выдерживает никто. Видимости нет. Наконец, через 2 часа бесплодных попыток разглядеть хоть что-нибудь в сплошной пелене снегопада и тумана на минуту возникает просвет. Этого хватает, чтобы опознать южные склоны перевала Надежда и пика Эйнштейна и просмотреть ледовый склон, выводящий в левую камеру ледн. Университетский, под пер. Маашей-Абыл-Оюк.
За стенками палатки метет пурга, очень холодно. Возникает мысль, как и вчера, никуда больше не идти и остаться на ночь на месте обеда. Но после непродолжительной дискуссии приходим к решению перебраться на ночевку в верхний цирк под пер. Маашей-Абыл-Оюк. За 1 час 15 мин по крутому зафирнованному 30-35° склону обходим слева по ходу зону ледовых сбросов и трещин и выходим в верхний цирк, где встаем на ночлег. Идем все время в масках, отворачиваясь от холодного ветра. Ближе к ночи ветер усиливается: когда ставим стенку, ветром уносит небольшие обломки снежных кирпичей и вырывает из рук лавинный лист. Ночью выходивших из палатки порывами ветра сбивало с ног. Всю ночь никто не спал, с тревогой вслушиваясь в треск скатов палатки и размышляя о том, что он будет делать, если палатку порвет. Ветер начинает стихать только в 6 утра, когда дежурный уже встает готовить завтрак.
Зато утром погода просто сказочная () - тепло, солнечно, безветренно. Прекрасно видны окружающие горы и начало западного гребня пика Маашей. Лена Горелик и Толя Усов собирают рюкзаки раньше остальных и совершают радиальный выход на седловину пер. Маашей-Абыл-Оюк, найдя там в туре записку томичей от 9 августа 1997 г. о "первопрохождении" перевала Нежданный 2Б* (3А по условиям прохождения).
От места ночевки за 1 час в кошках доходим до перегиба склона (нечто похожее на снежную полку). Склон ледовый, в нижней части около 20°, выше крутизна возрастает до 30-35° (). На склоне плотный фирн, местами снег полностью сдут и виден открытый лёд.
От снежной полки на ледовом склоне 40 мин до начала снежного кулуара в скалах, по кулуару ещё 45 мин до выхода на сложную часть западного гребня Маашея. С этого места и до вершины гребень узкий, северный склон практически отвесный (в сторону ледника Левый Маашей свисают большие карнизы), на юг идут протяженные 40-60° ледовые склоны (Фото , , ) На гребне пара предвершин, каждую из которых поначалу принимаешь на основную вершину. На гребне очень мало площадок, удобных для организации ночлега (Фото , ) и где можно находиться без страховки. На остальном протяжении гребня обязательна постоянная страховка, желательно перильная (Фото , , , , , , , ). Зимой страховка только перильная - лед на гребне очень жесткий, зубья кошек входят в него с большим трудом, слишком велика вероятность срыва! У нашей группы участники на обычных ВЦСПСовских просто технически не могли без рубки ступеней проходить траверсом отдельные сложные участки крутого льда и преодолевали их маятником на перильной веревке с соскальзыванием на боку. Глядя на них, этот же прием для экономии сил и времени стали использовать и участники с фирменными кошками. В момент выхода с места ночевки под пер. Маашей-Абыл-Оюк начал дуть слабый юго-западный ветер. Мы поначалу не придали этому факту значения, полагая, что хорошая погода установилась надолго. Однако ветер постепенно стал усиливаться, пришлось останавливаться и надевать дополнительную теплую одежду. И самое неприятное - ветром стало закидывать перильную веревку на северные склоны гребня, за карнизы, в которые она намертво врезалась. Для того, чтобы освободить веревку, приходилось наращивать её репшнуром и пытаться высвободить из-за карнизов, пуская "волну", а если это не удавалось, перевешивать перильную веревку заново. Кончилось тем, что просто стали вешать перила "в натяг", практически не оставляя слабины. Это вызывало определенные неудобства при движении, но веревку за карнизы закидывать перестало. Всего на гребне до вершины провесили 900 м перил, 15 веревок по 60 м (4 веревки от конца снежного кулуара до места ночлега под предвершиной () и 11 веревок на следующий день до главной вершины Маашей-Баши).
Сама вершина высотой 4177 м (на некоторых картах - 4172 м) ничем не примечательна - участок гребня с карнизом, тур находится на ближайших скальных выходах к югу от вершинной точки (Фото , ). Записки в туре не обнаруживаем, хотя в районе вершины и на южном гребне на спуске видны хорошо различимые следы предшествующей группы.
От вершины по простому снежному южному гребню быстро сбегаем за 5 мин до снежной мульды, где прячемся от ветра и устраиваем перекус - после целого дня перильной работы на ветру и морозе это первая ровная площадка, где можно спокойно передохнуть и выпить горячего чая! От мульды за 50 минут в связках доходим до развилки южного гребня. Крутизна гребня постепенно увеличивается до 30°. В конце вешаем 1 веревку перил 60 м (последний - с нижней страховкой) для прохождения крутого участка с жестким фирном и выходами заснеженных скал. В месте развилки устраиваем разведку обоих вариантов дальнейшего спуска. Оптимальным признается вариант с выходом на снежную полку в ледовом разломе влево по ходу, ночлегом на ней и последующим спуском на Маашейское плато (Фото , ) по 55° снежному склону.
С утра вешаем на спуск со снежной полки в нижней части южного гребня пика Маашей 60 м перил (последний - с верхней страховкой и продергиванием веревки через оставляемую на снежном якоре - камне петлю) (). Маашейское плато имеет очень небольшой уклон, но этого уклона вполне достаточно, чтобы лыжи со свистом катили вниз без помощи их владельца. У конца перильной веревки встаем на лыжи и за 40 мин доезжаем до хорошо видимых седловин () - месте нашего предполагаемого спуска на ледн. Правокарагемский. Сначала прямо на лыжах поднимаемся на ближайшую, западную, более высокую седловину (), просматриваем спуск с неё на север, потом делаем попытку дойти до дальней, более низкой седловины. Однако путь к ней проходит через небольшой ледопад с запутанной системой трещин (). Решаем не тратить время и силы на прохождение ледопада или его обход и вернуться на западную, более высокую седловину (тем более, что с севера на восточную, более низкую седловину выводит крутой снежно- ледовый взлёт ориентировочно 2А к.тр.)
Чтобы лучше просмотреть путь спуска, поднимаемся на вершинку, разделяющую седловины. Там понимаем, что очень правильно сделали, вернувшись обратно на западную седловину - восточная обрывается в сторону ледн. Правокарагемский крутыми, местами отвесными заснеженными скальными сбросами (). Никаких туров или их остатков на гребне нигде не обнаруживаем. На юг с западной седловины висит карниз, внизу на дне цирка виден мощный лавинный вынос. Выбираем на гребне место, где карниз обрушился и в нём есть проход и начинаем вешать перила на спуск. Первые 2-3 м - отвес, далее крутизна склона порядка 50-55°, глубокий рыхлый снег на льду. Склон лавиноопасен. Торопимся, т.к. на плато и гребне дует сильный ветер, очень холодно. Приспустившись на несколько метров с перевала, попадаем как будто в другой мир - ветра нет, ярко светит солнце, тепло. Вешаем на спуск 140 м перил (3 веревки). Первая веревка - за скальный выступ с оставлением спусковой петли, вторая - дистанционно вывинчиваемый ледобур, третья (через бергшрунд) - на сдвоенных ледорубах (последний участник - с нижней страховкой).
От лавинного выноса 35 мин идем без лыж в связках, обходя трещины и забирая вправо по ходу в широкий заснеженный рантклюфт для обхода ледовых сбросов (). Ниже сбросов очень глубокий снег, поэтому одеваем лыжи и 25 минут идем вниз по леднику, пересекая его в направлении левого борта. Там угадывается возможный обход ледопада по рантклюфту. Ледник закрытый, поэтому на лыжах идем в связках. Пользы от этого особой нет - из-за часто возникающей большой разницы в скорости участников постоянно держать веревку в натянутом состоянии невозможно, для компенсации разницы скоростей её приходится то и дело сворачивать в кольца и разворачивать обратно. В случае падения в трещину веревка натянется не сразу, 7-8 метров падения гарантированы, скорее уж провалившийся расклинится лыжами. Но психологически движение в связках придает уверенности.
Дойдя до начала ледопада, высылаем одну связку на разведку. Результаты неутешительны - рантклюфта с левой стороны нет, ледник просто наползает на отвесные скалы и обрывается вниз вертикальными 100-метровыми сбросами. Пересекаем ледник в правую сторону, просматривая по пути возможность спуска в ледопаде (). Варианты просматриваются, но все они крайне технически сложны (не ниже 3Б) и ориентировочно займут целый световой день. Кроме того, ни один вариант прохода не просматривается сверху целиком. В итоге решаем спускаться по правобережному рантклюфту. Он тоже не просматривается до конца, видны только первые 150-170 м. Снег в рантклюфте держит очень хорошо, поэтому идем в связках с попеременной страховкой, временами лицом к склону "на три такта". Дойдя до сужения рантклюфта убеждаемся, что ледник и у правого борта также наползает на скалы и обрывается отвесно вниз. Но вертикальные сбросы меньше, чем у левого борта, их высота порядка 50 метров. Попытка разведать проход в ледопаде не приводит к успеху - приемлемых вариантов нет, слишком сложно. Решаем вешать веревки прямо вниз по границе льда и скал.
Навешиваем две верёвки (обе на дистанционно вывинчиваемых ледобурах). Первая веревка 40 м по нижней крутой части рантклюфта и по ледовым сбросам до маленькой полочки (на 1 человека) в разломах, вторая веревка 50 м - вертикально вниз по льду и скалам (последние 5-6 м - нависающие скалы отрицательной крутизны (нависание небольшое, метр-полтора, но вполне достаточное, чтобы спускающийся пару раз успел обернуться вокруг своей оси).
Чтобы уйти от падающих из-под ног спускающихся участников камней и кусков льда, с конца второй веревки спускаемся метров 50-60 по крутому заснеженному леднику до начала разломов. Ждем, пока группа соберется вместе. Место жутковатое: с одной стороны отвесные скалы, с другой стороны нависают ажурные сераки (Фото , ). Всюду следы ледовых обвалов и камнепадов, лавинные выносы. За время ожидания происходят две подвижки ледника. Впечатление не из приятных: внезапно раздается громкий скрип и треск, ноги ощущают гул в теле ледника, с сераков начинают осыпаться мелкие кусочки снега и льда. Ожидающие внизу участники с бешеным выбросом адреналина вскакивают с рюкзаков, не зная что предпринять... Самое интересное, что находившиеся вверху на веревках участники ничего этого не слышали и не чувствовали.
От места сбора группы переходим разлом по снежному мосту и идем в связках по леднику, преодолевая нижнюю несложную часть ледопада (Фото , ) в правой трети ледника. Ниже уходим сильно вправо, обходя зону трещин по правому борту. Бараньи лбы на правом борту преодолеваем лицом к склону по снежному кулуару 50°. Ниже бараньих лбов опять выходим на ледник, одеваем лыжи и начинаем катиться вниз по его спокойной нижней части, местами покрытой моренным чехлом. Крутой язык ледника Правокарагемского обходим слева по ходу "лесенкой". Начинает темнеть, уже в сумерках доезжаем до зоны леса на Левом Карагеме. На всякий случай вытаптывает площадку под палатку, но, поразмыслив, решаем идти до избы. Идем плотной группой с налобными фонарями. Часа через полтора обнаруживаем лыжню - она очень сильно поможет нам при обходе каньона на Левом Карагеме недалеко от слияния его с Правым Карагемом. Без лыжни обход занял бы гораздо больше времени. В 23.00 доходим до избы. Растапливаем печь, откапываем заброску, достаем гитару, устраиваем праздничный ужин. Когда легли спать, никто не помнит.
Правый (западный) исток ледника Правокарагемского до нас никем не проходился, более того, у томских и бийских туристов он считается непроходимым. Летом 2001 г. левый (восточный) исток Правокарагемского на спуск прошла группа москвичей под руководством Вадима Ляпина. Эта ветвь ледника оказалась существенно проще западной. Перед этим они поднимались по леднику Маашей. Этот вариант пересечения Северо-Чуйского хребта они назвали перевалом Ледопадным и оценили его сложность 3А* (на самом деле, по мнению Вадима Ляпина перевал Ледопадный соответствует 3Б к.тр., но он не взял на себя ответственность классифицировать его таким образом – до сих пор в районе была единственная классифицированная «тройка Б» – пер. Зеркало Красавицы). Ледопад правого (западного) истока ледн. Правокарагемского, по нашему мнению, является самым сложным ледопадом на Центральном Алтае, сложнее ледопада Мюшту-Айры и значительно сложнее ледопада Менсу.
Вариант пересечения Северо-Чуйского хребта с подъемом по леднику Маашей и спуском по правому (западному) истоку ледника Правокарагемского предлагаем назвать перевалом Виктора Николаева в честь известного московского туриста-лыжника В. В. Николаева (1945- 1991), много сделавшего для развития техники и тактики лыжного туризма и трагически погибшего в феврале 1991 г. в районе пика Победы на Тянь-Шане.
Перевал Виктора Николаева является самым прямым, очень логичным и красивым путем с ледника Маашей на ледник Правокарагемский. Сложность перевала очень сильно превышает сложность параллельно расположенных перевалов 60 лет Октября (3А) и Латвийский (3А) и существенно превышает сложность соседнего перевала Ледопадный (3А*). Перевал имеет две седловины – западную (3730 м) и восточную (3670 м), разделенных небольшой ледовой вершинкой. По мнению нашей группы, сложность перевала Виктора Николаева соответствует 3Б к.тр. (определяющим участком является ледопад на правом истоке Правокарагемского ледника), однако для окончательной классификации перевала следует дождаться результатов летнего прохождения перевала какой-нибудь другой группой. В случае нахождения простого и безопасного варианта обхода ледопада сложность перевала можно будет снизить до 3А.
Проснувшись утром 16 марта, убеждаемся в правильности решения идти накануне до избы, несмотря на темноту. Снаружи не на шутку разыгралась непогода - крупными хлопьями сильно валит снег, метель, оттепель. Видимость менее 100 м, склонов окружающих гор не видно. Вяло готовимся к выходу, ремонтируем санки, разбираемся с продуктами. Снег, не утихая, валит и валит весь день. Завтракаем и обедаем в избе. Возникает обычная в таких ситуациях мысль - никуда не идти и переждать непогоду в тепле. Собрав волю в кулак, гоним мысль прочь и в 16.20 выходим вниз по Карагему. Лыжню полностью замело: на открытых местах она чувствуется только на ощупь, в лесу местонахождение лыжни угадывается на глаз (если приглядеться, видны две цепочки остатков следов от палок). До наступления сумерек делаем два перехода (всего 2 ч 25 мин ЧХВ). За первый доходим до конца Карагемской поляны, за второй - до места ночлега на правом берегу Карагема выше устья Камрю. Палатку ставим уже в темноте, долго вытаптывая площадку в глубоком рыхлом снегу.
Всего прохождение долины Карагема от избы на Карагемской поляне до фермы в устье заняло у группы 3 дня (2 полных дня и две половинки - после и до обеда), итого 17 ч 50 мин ЧХВ. Лыжню завалило снегом на всем протяжении долины, пришлось тропить её заново. В нижней части Карагема появился конный след (видимо, охотники ездили на охоту), облегчивший тропежку. Днем после выхода солнца из-за гор и до его захода за хребет (ориентировочно с 10.30 до 16.30) снег раскисал, начинался сильный подлип, двигаться было крайне трудно. Но из-за отставания от графика мы вынуждены были идти и в это время, останавливаясь на 2,5-3 часа лишь на обед.
На последних километрах долины видны следы человеческой деятельности - пасутся лошади, попадаются избы (в том числе и в хорошем жилом состоянии). За 10 км от моста через р. Карагем ( ), от новой пасеки начинается наезженная автомобильная колея. В низовьях Карагема много волков - мы постоянно встречали следы и слышали вой. Самостоятельно пасущиеся лошади, завидев нашу группу, поначалу убегали в сторону, но ночью сходились к нашей палатке (видимо, таким образом искали защиты от волков).
В долинах Аргута и его притоков в последние годы ощущается оживление экономической деятельности - в крупных поселках, центральных усадьбах колхозов, работы нет и, чтобы найти себе средства к существованию, алтайцы целыми семьями переселяются в горные долины, где есть трава и можно прокормить скот. Кроме того, в регионе на коммерческой основе очень активно развивается туризм, в том числе и иностранный, для многих жителей это становится основным заработком. Соответственно, в лучшую сторону стало меняться отношение к туристам. Ставшие в начале 90-х годов обычным делом вооруженные грабежи и вымогательства денег с проходящих групп сменились вежливыми предложениями различных услуг и коммерческих сделок. Зимой клиентов нет, изредка проходят группы туристов-лыжников - мы были третьей (и, похоже, последней) группой за сезон. Местные жители прекрасно представляют себе, кто такие спортивные туристы-лыжники и что на них особо не разживешься, но всё равно постоянно и настойчиво предлагали нам то заброску на лошадях, то организацию рыбалки или бани, то различные коммерческие операции класса "мясо-веревка" и т.п. Причем на практике эти предложения, мягко говоря, не полностью были обеспечены реальными возможностями предлагавших. Видимо, больший интерес представлял сам процесс деловых переговоров и сопутствующего общения.
Поселок Аргут существует и даже расширяется (построены несколько новых домов). Местный колхоз не развалился, наоборот, ведет активную хозяйственную деятельность - в поселке, к примеру, ежедневно запускают дизель-электрогенератор, по вечерам горит свет, люди смотрят телевизоры и слушают радиоприемники. Но зимой поселок практически отрезан от внешнего мира - до Джезатора есть только конная тропа, почта и магазин не работают уже более 10 лет, примерно столько же не летает вертолет, телефонная или радио- связь также отсутствует. К моменту прохождения мимо поселка мы уже сильно отстаем от графика, состояние погоды не позволяет надеяться нагнать отставание, поэтому с одним из местных жителей, направлявшихся в Джезатор, передаем текст телеграммы в Москву о задержке на маршруте и переносе контрольных сроков.
Ниже поселка на реке начинаются участки открытой воды, выходим на террасу правого берега и идем по ней до начала скальных прижимов. Большую сложность представляет переправа через Аргут на левый берег - река уже вскрылась, начался подъем воды, в единственном месте осталась узкая перемычка подтаявшего льда. Видны следы провалов под лед от предыдущих неудачных попыток перейти реку. Организуем переправу с соблюдением всех мер предосторожности - делаем страховку, переходим по одному без груза, стараясь равномерно нагружать обе лыжи. Санки и рюкзаки переправляем отдельно (). Тонкий лёд потрескивает и заметно прогибается под весом участников, но выдерживает. Дальше по Аргуту попадаются отдельные участки сплошного ледового покрова, но по большей части река уже вскрылась и двигаться приходится по припайному льду у левого берега (). Определенную трудность представляет переправа через Левый Кулагаш - его пришлось аккуратно переходить по хрупким ажурным ледовым перемычкам в месте впадения в Аргут. Не доходя 1,5 км до впадения Иедыгема, сворачиваем влево и поднимаемся на водораздельную террасу Иедыгема и Аргута. Там совсем нет снега, много овечьих троп, открывается прекрасный вид на долину Аргута (). На террасе, ближе к Иедыгему, расположена небольшая ферма, в которой живет семья алтайцев. Рядом мост через Иедыгем.
Весь путь по Аргуту от фермы в устье Карагема до фермы в устье Иедыгема занял у нас 11 ч 55 мин ЧХВ. На всем протяжении снега не было совсем или было очень мало (только в лесу). Двигались на лыжах по голому льду (чаще всего по припайной ледовой закраине левого берега) или шли пешком (от Карагема до пос. Аргут по дороге на правом берегу, ниже пос. Аргут - обходили по камням левого берега участки открытой воды). Снег появился вновь только в долине Иедыгема – чем выше, тем больше.
Переходим Иедыгем по мосту у фермы и поднимаемся без лыж по конной тропе левого берега. Тропа хорошая, расчищенная от стволов упавших деревьев; видно, что по ней ходят и зимой. Но идти все равно тяжело – Иедыгем перед впадением в Аргут прорезает приустьевую ступень, на этом участке большое падение, русло завалено крупными камнями, идти по нему крайне сложно. Набор высоты на эту ступень составляет порядка 600 метров. Тропа проложена гораздо выше по склону, из-за этого при пересечении каждого притока Иедыгема приходится спускаться и подниматься в распадок притока, сбрасывая и опять набирая высоту. Санки и лыжи постоянно цепляются за кусты и камни, приходится переносить их на руках. Подъем от фермы на приустьевую ступень Иедыгема и последующий спуск до ровного участка долины занимает у группы 3 ч 20 мин. До этого места удобных мест для ночлега нет. Вечером и ночью недалеко от палатки воют волки.
На следующий день с места ночлега выходим в лыжах, но из-за сильного подлипа вскоре их снимаем и тащим волоком вместе с санками. Идем по руслу – местами по остаткам старой лыжни, местами по волчьим следам, поэтому тропежка неглубокая (). Иногда выходим на тропу на левом берегу. В 2-х часах хода от места ночевки на поляне левого берега – охотничья изба. Место посещаемое, поэтому дров в районе избы нет. После захода солнца за хребет холодает, подлип исчезает. Встаем на лыжи, идем по заметенной старой лыжне. Лыжня хоть и полностью заметена, но в результате оттепелей снег сильно осел, тропежка 10-15 см. Идти легко. При переходе с одного берега Иедыгема на другой прямо под ногами рушится снежный мост. Приходится наводить переправу из подручных предметов и переносить вещи на руках (). До темноты успеваем пройти слияние Менсу и Куркуре и встаем на ночь уже в долине Менсу.
С утра выходим пораньше, стремясь до начала подлипа проскочить как можно выше по Менсу. За 2,5 часа по бодрящему морозцу (утром - 17°) успеваем дойти до границы зоны леса на р. Менсу (Фото , ). Заготавливаем и берем с собой 12 кг дров (). От границы зоны леса поднимаемся на язык ледника Менсу, уходим в левый (по ходу) моренный карман ледника, по которому за 2 часа доходим до распадка с пер.Плоский, где и встаем на обед. От места обеда ещё 1 ч 40 мин ЧХВ до места ночлега на моренах ледн. Менсу в районе впадения ледника с пер. Туристов.
От места ночевки на морене перед камерой ледника, ведущей к перевалам Тронова, Туристов и 50 лет КПСС, за 50 мин подходим под ледопад Менсу (). Прохождение его по центру требует не менее 8- 10 часов технической работы, сложность 3А, поэтому подавляющее большинство групп обходит ледопад через так называему перемычку «Бийчанка» – понижение в скальном гребне с левой (орогр.) стороны ледопада. В таком варианте сложность оценивается 2Б к.тр. Данную перемычку заявляла и наша группа, однако, внимательно осмотрев ледопад, решаем идти его не через «Бийчанку», а у орографически правого края, с обходом верхней, самой сложной части ледопада по склонам пика Героическая Корея. Этот вариант технически существенно проще (не сложнее 2А) и требует меньше времени. В зимних условиях такой путь оптимален и мы рекомендуем его другим группам. Летом часты камнепады и ледовые обвалы со склонов Героической Кореи, поэтому ходить здесь не принято. Хотя отдельные случаи известны – о своем летнем прохождении ледопада Менсу этим путем нам рассказал летом 2001 г. известный харьковский турист-горник Владимир Петрик.
Ледопад проходим за две ходки: 45 минут серпантином на лыжах по глубокому снегу до ледовых сбросов, 1 ч 05 мин – в кошках через ледовые разломы и по склону п. Героическая Корея обход верхней части (). С верхнего плато Менсу хорошо виден склон пер. Высоцкого 3Б (), пройденного зимой 1990 г. группой из нашего клуба под руководством Б.Сорина. Участником той группы являлся и Виктор Николаев – это был его последний удачный спортивный поход.
От края ледопада Менсу за 2 ч 30 мин ЧХВ доходим до седловины пер. Большое Берельское Седло, оттуда ещё 2 ч 25 мин идем вверх по истоку ледн. Большой Берельский в направлении его верхнего плато. На ночлег встаем в ледовой трещине примерно на уровне пер. ТКТ. На верхнем плато Менсу фирн, тропежки нет, но чем ближе к ББС, тем глубже становится снег. Выше ББС глубина снега ещё возрастает, иногда первому приходится тропить без рюкзака.
С места ночлега в ледовой трещине за 1 час 10 мин выходим на верхнее плато ледн. Большой Берельский (). Отсюда начинаем подъем на пер. Белухинский – 1 час 10 мин серпантином в лыжах примерно до уровня большого камня, лежащего на склоне. Выше крутизна склона увеличивается, лыжи приходится снять (). 50 мин топчем траншею в глубоком рыхлом снегу до огромного ледового разлома, через который за время обеда разведываем путь прохода (Фото , ). Выше разлома идем в связках, рыхлый снег постепенно сменяется плотным фирном. В месте выхода на гребень открытый лед, вешаем 2 веревки перил (90 м). От разлома до седловины пер. Белухинский ( ) – 3,5 часа.
Утром прекрасная солнечная погода, за 45 мин доходим по гребню до вершины Восточной Белухи (). Сам гребень скально-снежный, с выходами открытого льда, требующими осторожности. Большинство участков льда обходится по скалам. Тур чуть ниже вершинной точки, у скальных выходов с западной стороны гребня (Фото , ). Спуск к палатке по пути подъёма занимает 30 мин.
На седловине перевала Белухинский складываем большой тур (как ни странно, тура там до сих пор не было), украшаем его найденной сломанный лыжной палкой, на которую навешиваем свои санки – дальше они нам не понадобятся. Получается довольно оригинально, а самое главное – хорошо заметно.
От тура приспускаемся по мелкой осыпи в сторону Седла Белухи до начала крутого льда. На спуск вешаем 240 м перил (4 веревки): 60 м с небольшим траверсом влево до группы камней, 60+60 м вертикально вниз по льду и последние 60 м – через бергшрунд (). Около 210 м – открытый лёд 50-55°, очень жесткий, примерно с середины нижней веревки на льду появляется слой фирна и идти становится полегче. Все веревки – на дистанционно вывинчивающихся ледобурах. В точках перестежки во льду вырубались лоханки и дополнительно завинчивались по 2-3 ледобура для самостраховки участников и страховки рюкзаков. Перепад высоты между верхним и нижним краем бергшрунда внизу склона – около 4 м. Вставленные в рюкзак лыжи ощутимо поднимают центр тяжести системы «человек-рюкзак», поэтому почти всех участников при перепрыгивании бергшрунда переворачивает вниз головой. Чтобы не заниматься технической работой, стоя в неудобной позе на крутом льду, последний участник нижнюю веревку надвязывает к предпоследней (третьей по счету от перевала) и обе эти веревки сдергивает свободной основной веревкой с надвязанным репшнуром, спокойно стоя в удобной снежной лоханке ниже бергшрунда. Спуск от перевала Белухинский до Седла Белухи (Центральному плато) занимает 4 часа. Ещё 30 минут занимает переход в лыжах по покрытому снежными застругами Седлу Белухи до его северного края. Строим капитальную стенку вокруг палатки, во время захода солнца снимаем красивые кадры (Фото , ).
С Cедла Белухи хорошо просматривается путь подъёма на северный гребень Западной Белухи, в точку, откуда обычно спускаются на Западное плато – так называемый перевал Любимых Жён (). Сам гребень, в отличии от 1990 г., практически весь бесснежен, поэтому намечаем маршрут левее по склону, в обход открытого льда. Крутизна здесь больше, чем при движении по гребню и придется преодолевать два бергшрунда, но это всё же проще, чем провешивать 700-800 м перил по льду и скалам в варианте подъема по гребню.
За 45 мин по глубокому снегу подходим к нижнему бергшрунду. Это ключевое место (). Выше бергшрунда участок открытого льда крутизной до 65-70° и протяженностью около 25 м. Проходим его с раздельной транспортировкой рюкзаков. Прохождение 60 м перил (1 веревка) на этом участке требует большого напряжения и занимает у группы 2 часа. Выше снежный склон 40-45°, ступени держат прекрасно, за 20 мин доходим до верхнего бергшрунда. Вешаем через него и дальше до выхода на гребень ещё 60 м перил (1 веревка). По некрутому в этом месте (20-25°) гребню 20 мин идем в связках до площадки пер. Любимых Жён. Открытого льда нет, гребень покрыт жестким фирном. В конце следует небольшой участок траверса вправо над обрывом Аккемской стены. От греха подальше вешаем здесь 1 веревку горизонтальных перил.
Просматриваем варианты спуска на Западное плато, оставляем рюкзаки и налегке за 30 мин по несложному гребню выходим на вершину Западной Белухи (Фото , ). Отдельные крутые участки и бергшрунд преодолеваем простым лазанием по фирну (при спуске используем перила).
Сама вершина – узкий снежный гребень с карнизом на восточную сторону (). Тура на скалах к западу от вершины не обнаруживаем (в 1990 г. был). Погода весь день изумительная – солнечно, ясно, безветренно, с вершины открывается отличный обзор (Фото , ). За 25 минут спускаемся к рюкзакам, устраиваем перекус и начинаем спуск на Западное плато.
Всего на спуск навешиваем 290 м перил (5 веревок). Две верхние веревки – петли за скальные выступы, три остальных – на дистанционно вывинчиваемых ледобурах. Склон в верхней части скально-снежно- ледовый, нижние три веревки – открытый очень жесткий лед 40-45°. Внизу склон подрезан бергшрундом (). Весь склон очень камнепадоопасен, поэтому две верхние веревки проходим по одному, укрываясь от падающих камней за выступами скал, а нижние веревки вешаем с небольшим траверсом вправо по ходу, стараясь уйти от линии падения камней. После захода солнца начинает дуть сильный ветер, одеть дополнительную теплую одежду, стоя на самостраховке на крутом льду, невозможно, приходится мерзнуть. Заканчиваем спуск уже в темноте. Две последние веревки оставляем висеть на склоне до следующего дня. От бергшрунда за 20 мин сбегаем до ровной части Западного плато, где встаем на ночлег. Всю ночь сильный ветер, палатку бешено трясёт, приходится вылезать из спальника и снимать трубу от печки, затыкая дыру для трубы подручными материалами.
Утром солнечно, но ветер не стихает, снаружи палатки поземка, поэтому собираем рюкзаки и надеваем подвесные системы внутри. Толя Усов и Юра Вачьян отправляются наверх снимать перильные веревки, которые не успели сдёрнуть накануне (). От места ночевки до возвышения на Западном плато, т. н. «Северного Бугра» («Северной Горки», «Пригорка», «Стола») доходим за 40 мин, сначала в лыжах, ближе к вершине – пешком.
Здесь происходит просто анекдотический случай. На перегибах Западного плато есть зоны ледовых трещин, одна из таких зон в районе вершины Северного Бугра. Специально для её преодоления оставляем верёвки снаружи рюкзаков, чтобы быстро связаться. Однако, подойдя к трещинам, видим, что они хорошо заметны в задутом ветром фирне и легко обходятся вдоль восточного края плато. Все участники спокойно обходят зону трещин справа по ходу, Сергей Зайко решает чуть срезать и пройти напрямую, перепрыгнув через пару-тройку трещин шириной 70-80 см. Как он потом рассказывал, он прекрасно видел последнюю трещину перед собой, хорошо понимал, что надо шагнуть чуть пошире, но в последний момент нога сама собой шагнула на середину снежного моста. Далее, как в замедленной киносъемке, последовало медленное и печальное падение в трещину на глубину 4-5 м с последовательным пробиванием нескольких снежных пробок на глазах у изумленной публики. Результат: нервный смех всех присутствующих, уникальный снимок из трещины () и краткие спасработы (), во время которых у двоих участников группы ветром уносит в долину Аккема опрометчиво снятые и оставленные на мгновение без присмотра рукавицы-верхонки.
Дальнейший спуск с Северного Бугра идет по некрутому снежно- ледовому гребню с карнизами в сторону Аккема. Неожиданно много участков открытого льда, приходится организовывать перильную страховку (всего повесили 4 веревки, около 240 м). Лёд очень жесткий, страховка совершенно не лишняя. В одном месте резким порывом ветра Юру Вачьяна сбивает с ног и он, проехав вниз по ледовому склону метров 10, повисает на горизонтальных перилах. Весь спуск от вершины Северного Бугра до ровной части Западного плато занимает 2,5 часа. Там встаем на лыжи, за 40 мин поднимаемся в цирк пика 20-летия Октября (Корона Алтая) и еще за 40 мин в кошках выходим на гребень между вершинами по 25° снежному склону. С гребня открывается хороший вид на массив Белухи (). Выбираем место ночлега и для разведки налегке поднимаемся на обе вершины пика 20-летия Октября (), просматривая попутно возможные варианты спуска на ледн. Мюшту- Айры и Леонида.
Утром -17°, сильный холодный ветер, но погода в целом хорошая – солнечно, лишь изредка не надолго наползают облака. В связках за 1 час 45 мин проходим главную, западную вершину пика 20-летия Октября () и начинаем спуск по её западному ребру до начала крутого участка. Спускаемся очень медленно – живые камни, участки натечного льду, заснеженные скалы. Скальное западное ребро пика 20-летия Октября ниже вершинного купола имеет среднюю крутизну 55-60°, много участков открытого натечного льда. Северный (правый по ходу) склон ребра ещё круче – до 70-75°. В случае срыва неизбежен протяженный маятник. Решаем уйти с ребра влево в кулуар (). Там меньше дует, нет льда, двигаться технически проще. Начинаем вешать перила на спуск. До вечера проходим 510 м перил (9 веревок). Точки страховки – скальные крючья, скальные выступы, крупные камни. Последний участник – с продергиванием веревки через оставляемую петлю. Кулуар камнепадоопасен, поэтому движемся по одному, с максимальной аккуратностью. Пока перила заняты, остальные участники укрываются от возможного падения камней за выступами скал. Уже в сумерках находим место для ночлега на скально-ледовом гребешке, разделяющем два кулуара. Площадку под палатку вырубаем ледорубами около 2-х часов.
На следующий день характер кулуара прежний – скалы с участками снега (). После слияния кулуаров – глубокий снег с редкими выходами скал (). Вешаем за день 760 м перил (первые 6 веревок по скальному кулуару, нижние 7 – по снежному). В нижней части кулуара идем с самостраховкой ледорубом, местами лицом к склону на три такта. Спуск от места ночлега на ледовом гребешке до нижнего цирка занимает у группы 7,5 часов. Еще 30 мин по раскисшему лавинному выносу до ровной части цирка.
Утром, наконец-то, погода портится по-настоящему – горы заволакивают облака, видимость пропадает. Но мы уже внизу и можем двигаться при любых метеоусловиях. От места ночлега за 1 час 15 мин спускаемся до ледника Мюшту-Айры. Первые 200-300 м на лыжах по распадку, потом пешком по разрушенным скалам и курумникам правого борта Мюшту-Айры. Далее следует великолепное катание на лыжах по ровному и пологому карману правобережной морены. До ледн. Леонида доезжаем за 55 мин, в районе слияния ледников переходим на ледн. Мюшту-Айры ближе к центру, ниже впадения ледн. Леонида уходим обратно в карман за правобережную морену. Там растет нормальный лес с крупными кедрами. Сильно потеплело, сквозь облачность припекает солнце, глубокий снег в кармане раскис, тяжелая тропежка, сильнейший подлип. До конечных морен ледника Мюшту-Айры идем 55 мин. От морен по руслу р. Мюшту-Айры угадывается старая полностью засыпанная лыжня. Тропить становится чуть легче, но все равно идем «первый без рюкзака». Продвигаемся весьма своеобразным способом – первый участник без рюкзака, стараясь не пробить лыжами поверхность снежного наста, быстро проходит вперед несколько шагов и под его весом с шумом оседает пласт окружающего снега диаметром 5-7 м. На поверхности осевшего уплотнившегося снега остается кусок нормальной лыжни. В случае, если окружающие сугробы не оседают и первый участник пробивает лыжами поверхность наста, то всё сильно усложняется: лыжи проваливаются на 50-60 см в сырой рыхлый снег, из которого тропящий потом долго их выковыривает.
За 40 мин доходим таким экзотическим способом до развалин избы в 50 м от большого камня с памятными табличками, где устраиваем обед. В долине р. Мюшту-Айры несколько лет назад был сильнейший пожар, выгорел лес на протяжении всей долины Мюшту-Айры ниже ледниковых морен и ещё приличный кусок на правому берегу р. Кони-Айры (самое обидное, что сгорели кедры, придававшие леднику Мюшту-Айры совершенно уникальный вид). Кругом торчат обгоревшие стволы. Разводим на сухом бесснежном пятачке костер, торжественно сжигаем остатки поломанной в мелкую щепу гитары, пытаемся в разрывах облаков рассмотреть путь спуска с пика 20-летия Октября ().
После обеда подлип резко уменьшается, но не потому, что холодает, а потому что лыжи и снег становятся одинаково мокрыми (с подобным явлением мы уже встречались на Полярном Урале в мае 1996 г.)
За 2 ч 40 мин ЧХВ доходим до южного края Кучерлинского озера. По наледям р. Кони-Айры течет вода, местами глубина достигает 7-10 см, но на это особого внимания никто не обращает – есть скольжение, и хорошо. Последний переход 55 мин по льду Кучерлинского озера до турбазы у его северной оконечности (). Турбаза активно расширяется: летом 2000 г. было два дома, а в марте 2001 г. уже около десяти. Обычно всю зиму здесь живут сторожа, но сейчас никого нет – за несколько дней до нашего прихода люди ушли вниз. Останавливаемся на ночлег в самом обжитом доме.
Утром за 15 мин доходим на лыжах до моста через Кучерлу ниже озера, откуда летом начинают подъем на террасу правого борта долины (на так называемую Кучерлинскую морену). Проведенная разведка показывает, что двигаться дальше по руслу Кучерлы невозможно (снега почти нет, много промоин и камней). Снимаем лыжи и начинаем утомительный подъем по тропе. За 45 мин поднимаемся до верха морены. Там сложенный из камней тур, ветки ближайших деревьев по алтайскому обычаю повязаны тряпочками. Повязываем рядом свою и начинаем спуск по снежной тропе среди глубоких сугробов. Тропа конная, хорошо набитая и унавоженная лошадьми; видно, что тропой пользуются всю зиму. До темноты идем 5 ч 45 мин ЧХВ по тропе правого берега или по руслу Кучерлы, периодически одевая и снимая лыжи. Кучерла уже вскрылась, но кое-где есть снежные мостики. Где мостов нет, для перехода с берега на берег приходится делать их самим из снятых лыж (). На обеде начинает накрапывать дождь, последние 1,5 часа идем под настоящим проливным дождем. На ночь останавливаемся в свежеотстроенном туристском приюте примерно посередине между Тюнгуром и Кучерлинским озером.
Под утро дождь прекращается, слегка подмораживает, из приюта выходим до рассвета, стремясь по холодку пройти как можно больше. Идем все время по тропе правого берега. Единственная попытка пойти на лыжах по руслу Кучерлы заканчивается неудачей – после дождя на снегу образовалась корка наста, для проламывания которого приходится затрачивать много сил. Регулярно попадаются оборудованные туристские стоянки, летовки, загоны для скота. За 4 часа доходим от приюта до старого моста через Кучерлу ниже поворота на пер. Кузуяк. От моста идем на лыжах по дороге. За два часа доходим до нижнего моста через Кучерлу у пос. Кучерла (). В низовьях Кучерлы ведется активная хозяйственная деятельность: лесозаготовки, сенокосы, пасется много скота, поэтому последние километры идем на лыжах по колее, залитой слоем жидкого навоза. Но скольжение не плохое.
В 14.00 приходим в пос. Кучерла, тут же договариваемся с водителем УАЗика, собирающегося ехать в Усть-Коксу, чтобы он за 100 руб. с человека подвез и нас. Дорога вдоль Катуни местами размыта талыми водами, приходится объезжать размытые участки через соседние села. Телеграфная и телефонная связь в Тюнгуре и соседних поселках не работает, телеграмму об окончании удается послать только из Усть- Коксы.