К оглавлению

Назад

Вперед

5.2. Техническое описание маршрута, продолжение.

.

Восхождение на п. Сат (5900 м).

Пик Сат – высшая точка Западного Заалая. Пик расположен не в самом хребте, а в южном отроге, разделяющем ледники Южный Кызыл – Су, Сатсу и Сурхангоу. Подъем на вершину возможен с севера, с ледника Южный Кызыл – Су. На юг, на ледник Сатсу, пик обрывается скальной стеной. Спуск с пика при прохождении его в транзитном режиме, видимо, возможен на запад, на одну из ветвей ледника Сурхангоу, однако, судя по карте, серьезную трудность может представлять ледопад на этой ветви. Первоначально наша группа планировала прохождение пика в транзитном режиме со спуском на ледник Сурхангоу через вершину 5521 (Ф.63). Однако, по причине погодных условий и предполагаемой потенциальной лавиноопасности спуска, мы спускались по пути подъема, поднявшись на пик радиально. Как выяснилось позже, при просмотре места возможного спуска с вершины 5521 с ледника Сурхангоу после прохождения перевала Сурхангоу, спуск там довольно опасен из – за нависающих обширных ледовых сбросов в нижней части ледника, спускающегося с 5521 (Ф.65). Ледовый склон крутой, сильно разорванный. Спуск в этом месте представляется неоптимальным.

12 августа. Выходим поздно, в 10.30. Огибаем озеро и выходим на заморененный ледник, пересекая его в направлении левого (ор.) борта для выхода на Южный Кызыл – Су. Ледник достаточно спокойный, трещины и разломы легко преодолеваются или обходятся. Через 1 переход моренный чехол исчезает, выходим на чистый лед, приходится надеть кошки для преодоления довольно крутого (30 – 35⁰ 20 метров) ледового лба (Ф.52).

Ф.52. Первый взлёт ледопада Кызыл-Су Южный.

Проходим еще один переход и останавливаемся на обед в 13.00. Справа по ходу в ледник впадает приток, берущий начало с пика Сурхангоу. После обеда проходим еще 3 перехода. На леднике много трещин, путь лучше выбирать ближе к правому (ор.) краю. Кошки приходится то надевать, то снимать. В 17.30 останавливаемся на ночлег у поворота ледника направо. За поворотом видно начало ледопада. От места нашей стоянки виден удобный путь в обход первой ступени ледопада по карману правого (ор.) борта. Выход в карман не представляет трудности. Решаем завтра двигаться по нему. С места ночевки открывается очень красивый вид на п. Кенг.

13 августа. Выходим в 8.30. За 10 минут подходим к началу подъема на крутой высокий гребень левобережной морены, за которым находится карман, выбранный нами для движения накануне. Переваливаем через гребень и начинаем подниматься по карману. Через 1 переход карман заканчивается в месте поворота ледника налево. Выход на ледник не представляет затруднений. Подходим по основание ледопада и надеваем кошки. Ледопад несложный (Ф.53).

Ф.53. Второй взлёт ледопада Кызыл-Су Южный.

Ф.54. Вид сверху на второй взлёт ледопада Кызыл-Су Южный.

Движение происходит в связках с попеременной страховкой. Встречаются короткие стеночки крутизной 45 – 50⁰. Осторожно преодолеваем многочисленные широкие снежные мосты через трещины (Ф.55).

Ф.55. В ледопаде.

Ф.56. Пик Кенг.

От правого края ледопада, где мы начали подъем, постепенно смещаемся к центру. Наибольшую сложность представляет широкий последний разлом ледопада. После разведки находим узкий снежный мост, завершающийся короткой стенкой. Движение происходит по связкам, последнего принимают на «удочке». Выходим на ровный ледник и обедаем. Время 14.00. Сразу за ледопадом ледник закрывается, под рыхлым свежим снегом скрыты глубокие трещины, куда ведущий то и дело проваливается по пояс. Идем вдоль левого (ор.) края ледника, т.к. сегодня планируем подойти под основание ледопада из – под пика Сат (Ф.63). За 3 перехода выходим в верхний цирк. Перед выходом в верхний цирк необходимо подняться по довольно крутому снежному склону с глубокий снегом, а затем обойти несколько больших разломов. Обходим их с левого края. Останавливаемся на ночлег в 18.00 на достаточном удалении от склонов пика Сат, т.к. с крутого перегиба ледопада возможен сход лавин. Площадки под палатки приходится равнять в 10-ти градусном склоне.

14 августа. С утра идет густой снег. Видимости практически нет. Тем не менее, собираем лагерь и подходим под основание склона пика Сат, надеясь, что развиднеется. Некоторое время сидим на рюкзаках под полиэтиленом. Погода не улучшается, снег становится сильнее. Решаем ставить лагерь, отойдя на безопасное расстояние от склона. Равняем площадки под палатки, т.к. склон имеет небольшой уклон.

Отсидка.

15 августа. Погода не улучшилась. Очень сильный ветер, снег, полное отсутствие видимости.

Отсидка.

16 августа. Решаем подняться на п. Сат радиально, поскольку времени для завершения второго кольца остается мало. Кроме того, плохая погода и возросшая лавинная опасность делают прохождение п. Сат траверсом на ледник Сурхангоу через вершину 5521 крайне рискованным. Одну палатку снимаем и берём с собой, вещи складываем в другую. За 2 перехода поднимаемся выше ледопада. Движение в связках, на крутых участках попеременная страховка. В ледопаде очень много снега, часто по пояс. После ледопада некоторое выполаживание. Снега по колено и выше. Выходим в верхний цирк, вершина пика находится к западу от нас; плато Сат находится за седловиной между Сатом Узловым и вершиной 5781 (Ф.63). На седловину ведет крутой снежно-ледовый склон (Ф.57).

Ф.57. Седловина «Плато Сат», пик Сат, вершина 5781 с ледника Кызыл-Су Южный.

Ф.58. Возможный перевал на ледник Сурхангоу.

За 1 переход траверсируем снежный склон крутизной 20 – 30⁰ налево – вверх и подходим под бергшрунд в его верхней части. Провешиваем 3 веревки через берг и прямо вверх. Крутизна склона 40 – 50⁰. 4я веревка ведет траверсом на седловину. На седловине красивое замерзшее озеро (Ф.59).

Ф.59. Озеро на седловине «Плато Сат», вершина 5871.

Над местом подъема по веревкам нависает карниз. По короткой ледовой стеночке выходим на плато. Открылась вершина п. Сат, возвышающаяся над ровным снежным плато. Время 16.00. Видно, что наша седловина может служить самостоятельным перевалом, связывающим ледники Сурхангоу и Южный Кызыл – Су. Категория сложности этого перевала – 3Б. Спуск с него проходит по ребру вершины 5521, на которую можно выйти по плато, не поднимаясь на сам пик Сат. Предлагаем назвать его Плато Сат. Устраиваем короткий перекус и начинаем движение в сторону вершины. Пересекать плато лучше по его левому (ор.) краю, не сбрасывая высоту. Подъем начинаем прямо вверх, не выходя на ледовый гребень, который довольно крут; также на гребне имеется ледовый сброс. Подниматься по склону тяжело, очень много снега. Тропим выше колена. Наконец достигаем вершины (Ф.60).

Ф.60. Пик Сат. Последние метры к вершине.

От места перекуса до вершины шли 2 часа. Погода ясная, открывается полная панорама пиков Корженевской, Коммунизма, Ленина; видны ПФП, устье долины р. Саукдары, р. Каинды. Едим шоколад и идем вниз. С предвершины пика снимаем панораму, на ней видны все семитысячники Памира и наш пик Сат (Ф.61).

Ф.61. Панорама Памира с пика Сат.

Ф.62. Верховья ледника Сурхангоу, пик Заалайский, вершина 5521.

Ф.63. Вид на массив пика Сат с вершины Сурхангоу (фото 1994 г.).

Когда мы спускаемся обратно на седловину уже 18.30. Состояние у всех не очень хорошее: болит голова, чувствуется усталость. Решаем ставить палатку, специально взятую на случай незапланированной ночёвки. Начинается ветер. Приходится спуститься с плато и вырубать площадку в фирновом гребне. Топим воду и делаем чай.

17 августа. После ночевки впятером в одной трехместной палатке без спальников практически не отдохнули. С утра ясное небо, сильный ветер. Быстро собираемся и уходим вниз по перилам, получается на одну верёвку больше (последняя через берг). Подходим к ледопаду, все следы заровнены ветром. Под вершиной 5781 лежит мощный лавинный конус. Время около 10.00, начинает пригревать солнышко, окрестные склоны явно перегружены снегом, а разорванный склон, по которому нам предстоит спуститься, изобилует опасными снегосборниками. С интервалом по связкам начинаем прохождение ледопада. Первая связка, пройдя, подает визуальный сигнал второй. Наконец все внизу, можно вздохнуть спокойно. Решаем никуда сегодня не идти, а отдохнуть и выспаться. Днем по окрестным склонам идут лавины.

Топим воду и делаем чай.

Перевал Сурхангоу (2Б), 5295 м.

Перевал Сурхангоу (Ф.64) соединяет ледники Кызыл-Су и Южный и Сурхангоу. Находится в перемычке, соединяющей пик Сат (5900) и пик Сурхангоу (5627). Перевал является несложной «двойкой Б» и уступает в сложности таким классическим перевалам, как Саз, ЦГТЭ, Таш- Мачет. Перевал Сурхангоу соответствует своей классификации только в случае, если его восточный ледовый склон свободен от снега. Однако, при условии прохождения ледопада сложность перевала резко возрастает и его можно считать сложной «двойкой Б».

Ф.64. Перевал Сурхангоу.

18 августа. С утра ясно. Выходим в 9.00. За один переход подходим к перевальному взлёту. Склон пересечён бергшрундом, перекрытым надёжной снежной пробкой. За 30 минут, пробивая в снегу ступени и двигаясь на три такта, выходим на седловину. Время 11.00. На седловине несколько туров, ожидаемой записки Лебедева не находим, в одном из туров – записка Устиновского 1985 года. Меняем записку, едим шоколад и вниз. Идём пешком, глиссируя. Под перевалом Энтузиаст – огромные лавинные выносы.

Ф.65. Вершина 5521 с ледника Сурхангоу.

Ф.66. Перевалы Сурхангоу и Энтузиаст с запада.

Ф.67. Ледник Сурхангоу.

Быстро доходим до открытого ледника. Виден ледопад Сурхангоу (Ф.67). В 12.30 на камнях, чуть выше слияния нашей и основной ветвей ледника, обедаем. После многодневного пребывания среди льда и камней приятно посидеть на тёплых камнях. Во время обеда натягивает тучи. После обеда движемся по карману правобережной морены. На ледник выходим уже выше зоны трещин. По пологому спокойному леднику, связавшись, идём вверх (Ф.68). Хорошо просматривается спуск с перевала ЦГТЭ (Ф.69).

Ф.68. Вверх по леднику Сурхангоу.

Ф.69. Перевал ЦГТЭ с востока.

Через два с половиной перехода мы стоим над внушительным обрывом Кечусуйской стены. Здесь сильно дует. Осторожно прокапываем карниз и смотрим вниз, это зрелище впечатляет всех. Видны многочисленные конуса лавин. Время 18.00, ставим лагерь. Со стороны Алайского хребта мощным фронтом идут тучи.

.

Перевал Фронтовиков (3Б), 5150 м.

Перевал Фронтовиков расположен в непосредственно в Заалайском хребте.Путь подъема на него с ледника Кечу-Су (в нашем случае - путь спуска) проходит сначала по гребню вершины 5392, разделяющему ледник на две части, восточную и западную (Ф.75), а затем с гребня по длинному ледовому склону на восточную часть ледника. На гребне есть несколько рукотворных мест для лагеря из двух палаток. Для подъема на Кечусуйскую стену нужно не меньше двух дней. При движении вниз нам пришлось повесить приблизительно 1200 метров перил (25 верёвок). Перевал требует хорошей техники и четкой организованной работы. Из московских туристов перевал впервые был пройден Ю. Братковым.

Замечание. Там, где обозначены перевалы Фронтовиков (западный и восточный) на карте В. Ляпина, никаких перевалов нет, это просто произвольные участки Кечусуйской стены, над ними нависают мощные карнизы и гремят ледовые обвалы. Попытки идти там - за гранью разумного риска. Возможен ещё один вариант подъема (Ф.76)- по гребню вершины 5070 (в её северном отроге расположен перевал ЦГТЭ). Его сложность примерно такая же, как и у перевала Фронтовиков.

19 августа. С утра, вопреки ожиданиям, ясно и очень холодно; дует очень сильный порывистый ветер. Выходим в 9.35. Идем вдоль гребня Заалайского хребта в направлении отрога вершины 5392. За 1 переход доходим до осыпных выходов на гребне Заалайского хребта. Фирн становится более жестким, возникает необходимость надеть кошки. При этом у одной из кошек CAMP ломается лягушка. Подогнать запасную кошку удается не сразу. Отверткой и плоскогубцами приходится работать в рукавицах, иначе моментально коченеют руки. Наконец кошка сделана. Над осыпными выходами карниз над Кечусуйской стеной заканчивается. Выходим на снежную наклонную полку и траверсируем склоны хребта в направлении гребня вершины 5392 (Ф.70).

Ф.70. Перевал Фронтовиков, гребень вершины 5392 (спуск на ледник Кечу-Су).

Ф.71. Ледник Кечу-Су.

Длина траверса приблизительно 300 метров. Состояние снега удовлетворительное (снежной доски нет). В одном месте на траверсе приходится использовать перильную веревку, и еще одну веревку вниз по склону. Далее по некрутому (25⁰) склону с глубоким снегом идем в направлении осыпных площадок на гребне. Эти осыпные площадки рассматривались нами в Москве как единственно возможное место промежуточного ночлега. Здесь дует сильно меньше, пригревает солнце. На первых осыпных площадках мы оказываемся около 13.00. На площадках видны выровненные места под палатки и следы недавнего пребывания людей (походный мусор). Видно, что дальше вниз по гребню также есть места для палаток. В 14.00 заканчиваем обед. От площадок вниз по скалам кидаем одну веревку до выхода на лед. По льду вешаем еще 2 веревки. Крутизна гребня в этом месте уже довольно большая – 35⁰. В течение получаса погода заметно портится, небо затягивает черными тучами, идет густой снег. Руководителя выпускают на страховке для просмотра пути спуска на ледник Восточный Кечу – Су. На гребне почти отсутствует карниз, склон чистый, крутизной 35 – 45⁰, для спуска вполне безопасный. Тем не менее, решаем как можно дальше спуститься по гребню, т.к., по визуальной оценке, длина склона, который требует провешивания перил, больше 1 км. Еще одну веревку вешаем по льду вдоль скал. В это время погода портится окончательно, в воздухе, на камнях и одежде трещат электрические разряды. Решаем прекратить движение, снять и локализовать металлическое снаряжение. Время 16.30. Тут же находятся две приемлемые, кем–то выровненные площадки под палатки. Пока ставим палатки, электрические разряды прекращаются, но снег идет по-прежнему очень густой, видимости нет вообще. Хорошо, что успели просмотреть путь спуска.

20 августа. С утра снег идет немного слабее. Долго обсуждаем, стоит ли сегодня спускаться. Понимая, что у нас кончаются продукты, что дальше с течением времени лавинная опасность будет увеличиваться, и мы окажемся запертыми на этих площадках на несколько дней, принимаем решение спускаться. Выходим в 8.45. Первая веревка частично проходит по скалам, при сдергивании летят камни. Далее быстро вешаем 10 веревок по ровному ледовому склону крутизной 35 – 40⁰. Снег покрывает лед неравномерно. В некоторых местах до льда не докопаться, поэтому несколько веревок крепятся на ледорубах (5-я, 6-я, 7-я, 8-я). 11-я и 13-я веревки проходят по ледовым разрывам, бергшрундам и снежным мостам (Ф.72).

Ф.72. Спуск с гребня вершины 5392 на ледник Кечу-Су от ночевки.

При их сдергивании возникают некоторые проблемы, вспомогательная веревка с буром - самосбросом запутывается в ледовых разломах. После 15-й веревки начинает казаться, что снега уже много, и можно идти на 3 такта, что мы и делаем. Это было ошибкой - руководитель, идя первым, поскальзывается и зарубается. Снега оказывается не так много, без кошек идти нельзя, а кошки сразу залипают свежевыпавшим снегом. Продолжаем вешать перила - еще 5 веревок 35 – градусного склона. По ним преодолеваем 2 бергшрунда и, наконец, мы внизу. Во время прохождения последних веревок развиднелось. В 17.00 усаживаемся перекусить на большом камне посреди ледника Восточный Кечу – Су. В 17.30 заканчиваем перекус и, перевалив крутой моренный гребень, выходим в широкий травянистый карман правобережной морены. В кармане начинается тропа, вскоре она раздваивается и уводит нас на верхние террасы, где и оканчивается. Приходится спускаться назад по крутому конгломератному саю. После слияния рек из под ледников Восточный и Западный Кызыл-Су начинается хорошая конная тропа. Быстро идя по ней, в 20.00 доходим до заброски. Идет проливной дождь.

21 августа. Сегодня дневка. Спим до девяти, и, проснувшись, приступаем к поглощению дневочного «обжорного» рациона. Весь день стоит замечательная погода, с удовольствием и некоторой гордостью смотрим на путь нашего вчерашнего спуска.

Ф.73. Группа на дневке.

Ф.74. Гребень вершины 5392 из долины Кечу-Су.

Ф.75. Участок Кечусуйской стены, гребень вершины 5392.

Подыскиваем место для завтрашней переправы. Похоже, что прямо напротив лагеря нам удастся перейти завтра стенкой.

Перевал Ионова (3А), 4800 м.

Перевал Ионова находится в Заалайском хребте между вершинами 4950 и 5013 (Купол) и соединяет западную ветвь ледника Западный Кечу-Суу и западную ветвь ледника, лежащего к западу от ледника Сурхангоу (далее мы будем его называть ледник Сурхангоу Западный). Этот перевал был единственным первопрохождением в нашем походе. При прохождении перевала необходимо пройти два ледопада - верхний и нижний, затем вверх, справа (ор.) от верхнего ледопада уходит снежно-ледовый склон (300 м, 40-45⁰), выводящий к площадкам на скальном гребне. От площадок ещё в общей сложности четыре верёвки, и перевал пройден. Спуск на ледник Сурхангоу пологий, снежный. При подготовке к прохождению перевала очень помогли фотографии, предоставленные А. Лебедевым, выражаем ему свою признательность.

22 августа. С утра ясно, яркое солнце. У двух участников сильные рези в желудке, недомогание, тошнота. Решаем всё-таки тронуться с места и перебродить р.Кечу- Су , чтобы не оказаться запертыми на весь день, в случае, если больным станет лучше. Выходим довольно поздно - в 9.45. Без особого труда двумя стенками по трое человек переходим рыжий поток Кечу-Су. Ставим солнцезащитный тент и принимаемся за лечение. В дело идут крепкий чай, активированный уголь и мезим. Затем «прописывается» сон до обеда. В 13.30 больные просыпаются здоровыми и полными сил, в 14.10 – выходим. За один переход доходим до языка ледника, ещё за один переваливаем ровный высокий гребень левобережной морены ледника Западный Кечу – Су и доходим до конца кармана морены. В месте схода крутого монолитного скального гребня справа, ледник поворачивает направо (ор.), ледник рядом сильно растрескан, торчат острые ледовые зубья. По крутому конгломератному склону (15 м, 45⁰) спускаемся с гребня морены на ледник. Ледник всхолмленный, покрытый моренным чехлом. За один переход пересекаем притекающую справа ветвь ледника и выходим в правобережный карман ветви. Слева высокий травянистый холм. В кармане чистый ручей. За 20 минут подъема по карману выходим на ровную галечную «сковороду». Пересекаем её, и на ровных зелёных площадках ставим лагерь. Время 18.30. Вода в 50-ти метрах; в роднике на луковой полянке. Перед сном просматриваем возможные варианты подъема на Кечусуйскую стену (Ф.76) (см. курсив перед перевалом Фронтовиков).

Ф.76. Возможный путь подъёма на Кечусуйскую стену.

23 августа. Выходим в 8.35. Сегодня с утра опять такая же замечательная погода, как вчера и позавчера. Первый переход идем по карману правобережной морены, между моренным гребнем и скальным контрфорсом, отходящим от стены. Затем выходим на ледник, и ещё один переход по леднику под начало подъёма на перевал.

Ф.77. Перевал Ионова с ледника Кечу-Су.

Ф.78. Перевал Ионова с ледника Кечу-Су.

Нижний ледопад представляет собой кое-где разорванный, довольно крутой (35-40⁰) ледовый склон, открытый лёд местами присыпан каменной крошкой (Ф.78). По нему вешаем четыре верёвки. Склон становится положе (20-25⁰), на льду появляется снег. Найдя пологую площадку рядом с одним из многочисленных, валяющихся здесь огромных камней и приладив к нему солнцезащитный тент, в 12.30 останавливаемся на обед. Нижний ледопад пройден. Далее движение происходит по более пологому снежному склону (20⁰). Поворачиваем направо вместе с ледником, обходя сброс слева. Над нами виднеются своеобразные ледовые «ворота» между сбросами справа и слева. В узком месте ледник более разорванный, имеется много трещин. Крутизна склона возрастает до 40-45⁰, длина 50 м. Приходится провесить перила. После прохождения «ворот» склон сильно выполаживается, по-прежнему очень много трещин, скрытых глубоким снегом. За 1 переход подходим под второй ледопад. Слева его ограничивают обширные ледовые разломы, справа – опасный рантклюфт у скал. Движемся сначала по снегу в нижней части рантклюфта, затем выходим на ледовый гребень слева. Последний большой разлом ледопада преодолеваем с провешиванием перил по тонкому и острому ледовому ножу, оканчивающемуся подъемом на короткую, практически отвесную стенку (80⁰, 3 м) (Ф.80). Прохождение ледопада заняло 1 переход. Над ледопадом крутой снежно – ледовый склон (35-40⁰, 300 м), который делится на две части посередине скальным гребнем. Направо склон длиннее и выше, поэтому решаем идти налево, под скальную лапу над ледовыми разрывами и ночевать где – нибудь на скалах. По склону вешаем 250 м перил (5 верёвок). В нижней части имеется засыпанный бергшрунд. При повороте налево для выхода на скалы склон становится заметно круче (40 – 45⁰). На скалах выравниваем площадки под палатки и ночуем. Время 18.30. От ночёвки очень внушительно выглядит короткий (150м) но крутой (70⁰) перевальный взлёт, с мощным карнизом (Ф.79).

Ф.79. Перевальный взлет.

Ф.80. В ледопаде пер. Ионова.

При устройстве ночлега всё снаряжение пришлось пристраховывать, так как на площадках очень мало места и всё того и гляди, улетит. Даже ботинки на ночь привязываем к каркасу палатки.

24 августа. Выходим в 8.30. Со скал сходим на снег налево (ор.). Движемся по следу лавины, где содран свежий снег. Открыт старый снег- более жесткий, идём в кошках на три такта. Крутизна около 30⁰. Примерно через 100 метров снега становится меньше, а склон круче (35⁰). Помня, что под нами сбросы ледопада, начинаем навеску перил. Первая верёвка траверсом к скалам (там чистый лёд), ещё три вертикально вверх, под основание скального бастиона. Затем движемся вдоль скал по глубокому снегу (50м), под скалами наметённый сугроб. Заворачиваем направо за скалы и видим, что здесь направо уходит удобный карман, по которому простым и недлинным снежно-осыпным склоном можно выйти на седловину в обход карниза. В 12.00 мы на седловине. Точнее говоря, низшая точка седловины ниже нас метров на сто, но путь к ней снизу пролегает по крутой скально-ледовой стене перевального склона (Ф.80), поэтому тур кажется логичным сложить в том месте, где мы вылезли.

Ф.81. Вид с пер. Ионова в долину Кечу-Су.

Ф.82. Вид с пер. Ионова на ледник Сурхакнгоу.

Перевал Купол (1Б), 5013 м.

Перевал Купол 5013 (2Б по классификации первопроходителей) соединяет восточную и центральную ветви ледника Сурхангоу Западный. Перевал был пройден группой О. Чхетиани в 1994 г. При его прохождении в 1994 г. группа поднялась с перевала Таш – Мачет на вершину 5013 и спустилась с седловины в южном гребне вершины в восточную камеру ледника Сурхангоу Западный. При спуске было повешено 5 веревок перил. Проходя перевал в 1998 г. в обратном направлении, мы нашли путь, при котором сложность перевала не превышает 1Б.

Дальнейший наш путь лежит через вершину 5013 на ледник, лежащий в цирке перевалов Таш – Мачет и Заалайский (в нашей терминологии – ледник Сурхангоу Западный). При этом мы планировали идти не так, как шли в 1994 году при прохождении перевала Купол, т.е. не проходить седловину в южном отроге вершины 5013, разделяющем камеры цирка ледника Сурхангоу Западный, а двигаться строго по гребню Заалайского хребта. Идем в связках. За 1,5 перехода по широкому некрутому (20⁰) снежно – осыпному гребню поднимаемся на вершину 5013. При подходе к вершине глубокая тропежка по переметенному незафирнованному снегу. Это отнимает много сил.

Ф.83. Пики Козкурган, Сурхангоу и Сат с перевала Купол.

Ф.84. Пик Заалайский с перевала Купол.

Ф.85. Седловина пер. Таш-Мачет.

Ф.86. Пер. Такш-Мачет с ледника Сурхангоу.

Спуск на перевал Таш – Мачет (Ф.85, Ф.86) проходит по пологому (20 – 25⁰), широкому кулуару с глубоким снегом и занимает 20 минут. В туре на перевале Таш – Мачет находим записку группы О. Чхетиани от 1994 г. и меняем её. Время 16.00. За 1 переход спускаемся с перевала Таш – Мачет и по закрытому леднику в связках подходим под основание перевального взлета пер. Заалайский. Спуск с перевала Таш – Мачет простой и недлинный – снежный 20-ти градусный склон с перепадом высот 120 м. Взлет перевала Заалайский короткий и очень простой, поэтому решаем сегодня не вылезать на перевал (на продуваемой седловине будет холоднее) и остановиться на ровном закрытом леднике непосредственно под взлетом. Время 17.00. Остаток вечера посвящаем ремонту снаряжения и сжиганию мусора (что в отсутствие бензина не самая простая процедура).

Перевал Заалайский (3А), 4739 м.

Перевал Заалайский соединяет центральную ветвь ледника Сурхангоу Западный и западную ветвь ледника Кёль-Дук. Основную сложность при прохождении представляет ледопад западной ветви ледника Кёль-Дук и северный перевальный взлёт.

25 августа. Выходим в 8.45. За полчаса поднимаемся на седловину перевала Заалайский. Из тура на седловине вынимаем записку А. Лебедева 1997 г. Северный перевальный склон представляет себой не очень длинный (250 м), но довольно крутой (45 – 70⁰) ледовый склон с карнизом наверху (Ф.87, Ф.88).

Ф.87. Пер. Заалайский с ледника Кёль-Дук.

Ф.88. Пер. Заалайский с ледника Кёль-Дук.

Под карнизом 5-ти метровый участок вертикальной стенки. Спускаться решаем в правой (ор.) части перевального склона, там, где закрывается большой бергшрунд в нижней части взлета. При этом лопатой прокапываем карниз в месте спуска. Карниз небольшой, примерно 0,5 метра. Первую веревку закрепить на ледобуре не удается - везде толстый слой плотного фирна. Крепим веревку на ледорубе, при этом точку перестежки делаем внизу вертикальной части. Последний спускается с ледорубом и ледовым молотком с нижней страховкой. Затем еще 5 веревок по крутому (45 – 50⁰) ледовому склону, и мы внизу. Время 11.00. Последняя веревка ведет по лавинному мосту, перекрывающему бергшрунд, однако, мост ненадежен; идущий по веревке первым проваливается по пояс. Далее идём в связках. Верхний ледопад ледника Кёль-Дук без труда обходится слева по ходу. Еще через 1 переход мы подходим к срединной морене западной ветви ледника Кёль-Дук прямо над ледопадом. По пути неоднократно пересекаем цепочку свежих следов барса. На срединной морене в 12.00 останавливаемся на обед. После обеда в 14.00 приступаем к прохождению ледопада. Движение начинаем в правой (ор.) части ледопада. Блуждая среди трещин, преодолевая их (некоторые из них со страховкой через завёрнутый ледобур), постепенно смещаемся к центру ледопада. В 15.20 выходим к «большому барьеру». «Большой барьер» - это вертикальный 30-ти метровый ледовый сброс, перегораживающий весь ледопад «от уха до уха». Такое ощущение, что в 1994 году он был ниже. Под сбросом - широкий балкон, засыпанный битым льдом. Спускаемся, применяя ледобур – самосброс (Ф.89).

Ф.89. Преодоление «Большого барьера».

Ф.90. Ледопад западной ветви лед. Кёль-Дук.

Последним идёт Данила. Из - под руководителя «уходит» мощная ледовая линза и разбивается, засыпая льдом стоящих внизу участников. Слава богу, обходится без травм. После разведки выясняется, что, начиная с левой части балкона возможен двухсотметровый спуск по 45-ти градусному, кое- где разорванному склону до конца ледопада (Ф.90). В 17.30, повесив от балкона 4 верёвки, спускаемся к основанию ледопада. Далее ледник покрыт моренным чехлом, но, по-прежнему, довольно сильно разорван. Преодолев с попеременной страховкой несколько трещин, оказываемся на относительно ровной заморененной части ледника под левым бортом. Время 18.30. Здесь развязываемся, переобуваемся в треккинговые ботинки и продолжаем путь. Ещё через переход мы выходим на небольшой галечный «аэродром» в кармане левобережной морены. Рядом на скалах чистый ручеёк, вокруг трава, много цветов.

Ф.91. Озеро Зоркуль в долине р. Кёль-Дук.

Снега кончились. Время 19.30. Уже сгущаются сумерки. Молча, не спеша, ставим лагерь и готовим ужин. Всем слегка грустно, конец нашего пути начинает стремительно приближаться.

Перевал Бугу (н.к) 3200 м.

Перевал Бугу предназначен для обхода устьевого каньона (Ф.92) реки Кёль-Дук и соединяет долины Кёль-Дука и Алайскую. Вообще, группа идущая пешком, не может пройти через Бугу, так как этот путь связан с преодолением непроходимого (без лошадей) прижима. В нашем случае около прижима в нужный момент случайно оказались двое киргизов на лошадях, которые помогли нам. При автономных действиях нужно пользоваться перевалом Шоты, который расположен чуть выше по долине.

Ф.92. Устьевой каньон р. Кёль-Дук.

26 августа. 27 утром предполагаем сесть на автобус Шивее – Дараут, поэтому выходим рано, в 8.00. Со «сковороды» по круто падающему, заваленному крупными обломками карману морены, спускаемся на широкие травянистые террасы левого берега Кёль-Дука. Почти от языка ледника берет начало заросшая слабовыраженная тропа. Вскоре она становится более четкой. В 1,5 км от языка ледника левый берег становится крутым и обрывистым. Тропа идет над обрывом. После сая с ручьем на дне, сходящего с левого борта долины, тропа траверсирует конгломератно – осыпной склон крутизной 40⁰, после этого спускается вниз, почти к реке. Затем до слияния с р.Кечу-Су идет хорошо набитая однозначная тропа, кое – где прерываемая саями с крутыми бортами. У стрелки рек Кечу-Су и Кёль-Дук по левому берегу начинается обширная плоская терраса. Такая же терраса идет и по правому берегу. Прямо у стрелки мост на другой берег, и над рекой кош. В южной оконечности террасы находится маленькое, но замечательно красивое озеро Кичи-Куль. От него еще километр до озера Зоркуль (Ф.91) по тропе, забирающей слегка налево от реки. Это озеро в несколько раз больше. Тропа идет слева от озера. Чувствуется близость коша, но его все нет. Нам уже пора заворачивать к хорошо видному началу подъема на перевал Шоты. Время 12.30. Видим перед собой мальчишку – киргиза со стадом, который при нашем приближении начинает убегать. Такое поведение кажется нам странным; идти дальше на поиски коша не хочется, т.к., по всей видимости, он находится внизу у реки, а сбрасывать высоту нам незачем. Располагаемся на обед в тени арчи. Не успевает закипеть чай, как вдалеке появляется фигура взрослого киргиза. Какое – то время он мнется в стороне, затем подходит. Выясняется, что ребенок принял нас за таджикскую оппозицию, поскольку прямо за невысоким хребтом уже Таджикистан, а вид у нас довольно оборванный и заросший. Киргиз зовет нас к себе в кош, который стоит прямо на тропе, ведущей на перевал Шоты, а не у реки, как мы думали. Мы угощаем его чаем, но от приглашения отказываемся, ссылаясь на то, что впереди еще перевал и много километров пути. В ответ киргиз говорит, что через перевал идти нет необходимости, т.к. уже малая вода, и дойти до Шивее можно прямо по долине, по мостам переходя реку и обходя прижимы. Это меняет дело, т.к., в таком случае, нам осталось идти около 10 км вниз по долине. Обрадованные, мы идем обедать в кош. В коше, как всегда, радушный прием и чай с киргизскими «деликатесами». Основательно наевшись и наговорившись с хозяевами, идем дальше. Время 15.30. Через 2,5 часа рассчитываем быть в Шивее. В 1 км ниже коша тропа переправляется на правый берег и идет по широкой террасе. Затем она пересекает несколько саев и широкими серпантинами спускается вниз к реке, где, к нашему удивлению, скоро упирается в непроходимый прижим. О переправе нечего и думать, река очень мощная, а время уже 17.00. Руководитель идет назад, думая, что мы где то раньше сбились с тропы. Однако и позади развилок тропы не видно. Попытки даже без рюкзаков вылезти наверх по ближайшему саю также не увенчиваются успехом. На наше счастье, вскоре у прижима с противоположного берега появляются двое киргизов на лошадях. После некоторых препирательств они перевозят нас через прижим и объясняют, что идти через перевал все равно придется, только не через Шоты, а через Бугу, что несколько ближе. Делать нечего, в 18.00 от реки начинаем подъем на перевал Бугу. До него 600 метров набора по набитой тропе. На тропе на подъеме к перевалу множество кошей. В одном из них ужинаем. В 22.00 мы на перевале. Неожиданно налетает гроза. Дождя нет, но дует сильный ветер, гремит гром и сверкают молнии. Начинаем быстро спускаться с гребня. Впереди идет руководитель с налобным фонарем и корректирует путь остальных, но, все – таки, в какой – то момент мы тропу теряем. Через 20 минут разведки она снова найдена. Какое – то время идем по ней, но вскоре она начинает сильно петлять и переходить через саи. В 1.00 решаем остановиться из – за темноты и продолжить движение с рассветом. Расстилаем коврики, кипятим чай, едим перевальный шоколад и засыпаем.

27 августа. Выходим в 5.00. Выясняется, что дальше по левому берегу ручья Бугу до дна Алайской долины идет широкая, совершенно ровная тропа. Идем, любуясь рассветом в долине. В 6.40 мы у джекендинского моста. Поход окончен. В 6.45 садимся в автобус Карымык – Дараут – Курган и еще через 1,5 часа мы в Дарауте. Дальше начинается выезд (см. раздел «Подъезды к району и Транспорт»).

К оглавлению

Назад

Вперед