О двух лыжных прогулках по Юго-Восточной Гренландии
весной 2009 и 2010 гг.
Текст: Т. Беляева, М. Бабич
Фото: Т. Беляева, В. Глухова, А. Тимошенков
Часть вторая, информационно-техническая.
"When you've seen the world there's always Greenland" goes the old travellers saying
/"Когда вы уже повидали весь мир, всегда еще остается Гренландия", - так говорят опытные путешественники/
Из путеводителя Lonely Planet.
|
|
|
|
|
Фото 1 |
Фото 1a |
Фото 2 |
Выгружаемся из самолета. Вокруг - полузаметенные снегом, скалистые холмы, среди которых почти теряется небольшое одноэтажное здание аэропорта. Вдалеке виден незамерзший фиорд с темной, свинцового цвета водой, а за ним - круто поднимающиеся будто прямо из океана горы (фото 1). Замечаем бегущую в нашу сторону собачью упряжку (фото 1a). В аэропорту на стене - шкура белого медведя (фото 2). Кажется, мы и правда в Гренландии!
Европейцы узнали о существовании Гренландии только в IХ веке. Норвежец Gunnbjorn, чье судно на пути из Норвегии в Исландию сильным штормом было отнесено на запад, издалека увидел гористую землю, покрытую снегом и льдом. Его именем названа самая высокая вершина острова. Но Gunnbjorn не смог приблизиться к берегу, а тем более высадиться на вновь открытую землю из-за непроходимых льдов. Первым европейцем, ступившим на берег Гренландии, считается другой уроженец Норвегии, известный под именем Эрик Рыжий, получивший это прозвище, как сообщает Lonely Planet, за свою огненную шевелюру и багровую физиономию. За совершенные преступления у себя на родине Эрик был объявлен вне закона и вместе с отцом переселился в Исландию. Однако, уже через несколько лет он снова совершил убийство и был изгнан уже из Исландии на три года. Надо сказать, что викинги, обитавшие в то время (9-10 вв) в северной Европе, вообще не отличались кротким нравом. Это были не только отважные мореплаватели, но и свирепые воины (а иногда, просто разбойники), но поведение Эрика, видимо, даже на их фоне было выдающимся. Во время изгнания Эрик решил не терять времени даром и отыскать землю, виденную Gunnbjorn'ом. Он сумел добраться до восточного побережья Гренландии, но, как и Gunnbjorn, не смог высадиться из-за плавучих льдов. Тогда, обогнув остров с юга, он исследовал свободное ото льда западное побережье. Вернувшись через три года в Исландию, Эрик приступил к набору добровольцев для колонизации новых земель. Тут он "впервые в истории предпринял ловкий маркетинговый ход"(Lonely Planet), дав вновь открытому острову название "Зеленая земля" (по-английски Green land), надеясь таким образом привлечь больше желающих для переселения. В следующем году 25 кораблей с 700 переселенцами на борту отплыли в сторону "Зеленой земли". Только 14 из них добрались до цели; некоторые погибли по пути, другие повернули обратно, увидев сколь "зелена" их новая родина. Добравшиеся, тем не менее, основали две колонии, просуществовавшие по крайней мере до начала 15 в, когда связь Гренландии с Европой полностью прервалась, т.е. не менее 400 лет. Однако, когда в конце 16 - начале 17 вв произошло "второе открытие" Гренландии, и на этот раз Дания начала новую колонизацию острова, никого из потомков первых колонистов обнаружить не удалось. Несмотря на многочисленные гипотезы относительно того, что могло случиться с потомками Эрика Рыжего, исчезновение первой европейской колонии в Гренландии по сей день остается одной из так и неразрешенных загадок истории.
Гренландия - самый большой остров на земном шаре. Северную ее оконечность - мыс Morris Jesup - отделяет от Полюса всего 740 км. К югу гигантский остров простирается на 2670 км до мыса Farewell. Крайняя восточная и западная точки Гренландии отстоят друг от друга на 1050 км. Почти 85% территории острова (1834 тысячи кв км) покрыто льдом, в этом Гренландию превосходит только Антарктида. Но В Антарктиде нет и никогда не было постоянного населения, тогда как в Гренландии постоянно проживают около 59 тыс человек (по данным 1998 г), из которых 92% составляют коренные жители - эскимосы (собств. название - иннуиты), а оставшиеся 8% - европейцы, преимущественно, датчане. По причине столь обширного оледенения для жизни в Гренландии пригодна только узкая прибрежная полоса. С начала 18 века Гренландия долгое время была колонией Дании. В настоящее время она не входит в Евросоюз, но по-прежнему находится под юрисдикцией Дании, хотя после нескольких референдумов получила частичную независимость.
Поняв, что наша "гренландская одиссея" должна состояться сейчас или никогда, мы начали интенсивную подготовку к путешествию, и, в первую очередь, стали, естественно, бороздить интернет в поисках информации. Оказалось, что информации ничтожно мало. После тщательного просеивания множества сайтов, удалось отыскать нескольких людей, которые в разное время, либо работали, либо просто жили в Гренландии. Все они с большим интересом отнеслись к нашему проекту и охотно отвечали на вопросы. Один из них даже выслал нам карты, по которым сам путешествовал на лыжах, когда жил в Гренландии; было это правда около 20 лет назад. Тем не менее, позже выяснилось, что более новых карт просто не существует. Точнее, конечно, карты переиздавались много раз, но в них не вносилось никаких изменений, в то время как на местности изменения были весьма существенны, как нам довелось наблюдать во время наших путешествий.
Мы очень благодарны всем этим помогавшим нам людям. Особенно сердечное спасибо хочется сказать школьному учителю Карлу Скоу, который жил в 2009 г в поселке Kungmiut в восточной Гренландии, за его безграничное гостеприимство и неоценимую помощь, без которой наша первая экспедиция 2009 г, возможно, вообще бы не состоялась, а также доктору Хансу Флориану за чрезвычайно ценные советы по разработке маршрута второй экспедиции 2010 г.
Тут надо оговориться, что конечно существуют турфирмы, которые готовы организовать для вас тур в Гренландию, как и в любую другую точку земного шара, где будет "все включено". Но мы намерены были путешествовать полностью самостоятельно. Во-первых, мы привыкли проектировать свои путешествия сами, а во-вторых, путешествие с турфирмой нам просто не по карману. Как выразился один из наших респондентов, к которому мы обратились за информацией, гляциолог (специалист по ледникам), работавший в Гренландии: "East Greenland is very very very very expensive, if you use hotels" (Восточная Гренландия очень очень очень очень дорогая страна, если вы останавливаетесь в отелях) повторив слово "very" в своем письме действительно 4 раза. И, забегая вперед, скажу, что он не соврал. То же самое можно сказать и если вы пользуетесь услугами турфирм. Мы же выбрали автономный вариант, который является и бюджетным. Мы сразу отбросили такие способы передвижения как вертолеты, снегоходы, собачьи упряжки и прочую экзотику и сосредоточились на том, что мы умеем делать сами. А сами мы умеем делать горные и лыжные походы. Итак, стало ясно, что нам предстоит горно-лыжный (благо, горы там таки имеются) поход по Гренландии. Оставалось выбрать конкретный район. Когда думаешь о залезании на горы, как правило, в голову сразу же приходит идея залезть на самую высокую гору. И мы, конечно, тут же подумали о высшей точке Гренландии, горе Gunnbjorn, которая находится на восточном берегу, в горном массиве Watkins. Сперва мелькнула тщеславная мысль пойти по стопам Нансена (чем же мы хуже?) и многих других, и начать с пересечения острова с запада на восток, с тем чтобы уже после этого подойти к горе Gunnbjorn. Но этот план был отброшен сразу, поскольку помимо расстояния выяснилось, что для пересечения Гренландии, даже просто для выхода на ледяной купол, требуется разрешение Датского Полярного Центра, которое стоит немалых денег, не говоря о миллионе формальностей, необходимых для его получения.
Таким образом, наши взоры обратились к восточному побережью. По сравнению с западным, на котором живет большая часть населения острова, оно гораздо более пустынно. На западном берегу имеется даже несколько городов, среди них - столица Гренландии Нуук (Готхаб). Именно западное побережье чаще всего посещают туристы. Восточный же берег почти необитаем, там всего 7 населенных пунктов; шесть в районе фиордов Sermilik - Ammassalik, и один, с непроизносимым для европейца названием - Ittoqqortoormiit, переименованный вследствии этого европейцами в Scoresby Sound - на 800 км севернее, на берегу одноименного фиорда Scoresby Sound. Имеется всего два аэропорта: на острове Kulusuk, рядом с поселком Kulusuk (р-н фиордов Sermilik - Ammassalik) и вблизи Ittoqqortoormiit/Scoresby Sound (название аэропорта - Consteble Point). При этом, наиболее обширные горные районы Гренландии с самыми высокими хребтами расположены именно здесь.
От идеи покорения г.Gunnbjorn пришлось, правда, впоследствии также отказаться, т.к. выяснилось, что только подходы под нее составляют не менее 400 км -- гора находится примерно посередине между двумя вышеупомянутыми аэропортами восточного побережья. Стало ясно что такая экспедиция займет слишком много времени, и, как ни заманчиво было пройти 800-километровый маршрут от пос Ittoqqortoormiit до пос. Kulusuk, по пути поднявшись на высшую точку Гренландии, пришлось оставить этот план тем, кто придет за нами (хочется надеяться, что кто-нибудь все же его осуществит!) и рассмотреть более реалистичный вариант.
Не менее привлекательным и при этом гораздо более доступным выглядел горный район вблизи фиорда Sermilik, высшая точка которого, гора Mont Forel, всего на 340 м ниже г. Gunnbjorn. Здесь можно было сделать красивый кольцевой маршрут от острова Kulusuk, на котором находятся аэропорт и поселок с тем же названием. Отсутствие современных карт означало, что весь поход будет проходить практически в режиме первопрохождения - судя по всему, со времен французских экспедиций под руководством Ж. Шарко в период с 1926 по 1936 гг, давших названия большинству крупных ледников этого района, на них побывало очень немного людей. Многие здешние вершины привлекают альпинистов, здесь прекрасные возможности для технических восхождений -- сплошь торчащие круто вверх обледенелые скальные пики. Но альпинисты предпочитают забрасываться под гору на вертолете, не тратя время на переходы с грузом. Так что мы ощущали себя если не перво-, то всяко второоткрывателями и, соответственно, ждали открытий и сюрпризов. И открытия действительно были. Например, тот факт, что один из самых крупных ледников района Midgaard, обозначенный на нашей карте, в настоящее время уже не существует. Он практически полностью растаял, и то немногое, что от него осталось, представляет собой абсолютно непроходимое скопище ледяных глыб, по-видимому, плавающих в воде фиорда. А ведь мы собирались по нему пройти!
Сюрпризы тоже, правда, не всегда
приятные, ждали нас на каждом шагу. Вот
еще одна цитата из письма того же
гляциолога Майка о ледниках Гренландии:
"Skiing on the glaciers in East Greenland is near suicidal -
you have to be far inland for it to be safe. I have been all over the
poles and never seen such a crevassed region before. I've walked
across the shear margins of the West Antarctica ice streams. I think
Greenlands outlet glaciers are worse!"
что в переводе
с английского означает:
``Хождение на
лыжах по ледникам в восточной Гренландии
- почти самоубийство, только отойдя
далеко от океана, на внутренних, близких
к куполу ледниках вы будете в безопасности.
Я побывал на обоих полюсах и никогда не
видел столь рваных ледников с таким
большим количеством трещин. Я ходил по
ледникам западной Антарктиды. Я думаю,
что ледники Гренландии хуже'' .
Надо
сказать, что Майк не соврал и в этот раз.
Ну что ж, несмотря на отказ от восхождения на Gunnbjorn, наше путешествие обещало быть совсем не скучным! А если ко всему вышесказанному прибавить еще такие уже совсем банальные и всем про Гренландию известные вещи, как айсберги высотой с дом и возможные встречи с белыми медведями...
Итак, вперед!
