Туристско-спортивный союз
России
|
Содержание: |
Урумчи встречает нас проливным дождем. Формальности на границе и получение багажа не заняло много времени. Перемещаемся на железнодорожный вокзал, где берем билеты на поезд до Кашгара на следующий день. Сдав вещи в камеру хранения, остаток дня и половину следующего посвящаем знакомству с городом. Пестрая разноязычная толпа. В узорчатых тюбетейках шествуют уйгуры, дунган отличаем по черным халатам и маленьким шапочкам. Но подавляющее большинство – одноцветно-темные китайцы. Здесь автомобиль последней марки соседствует со средневековой тележкой, запряженной ишаком, а небоскреб – с глинобитной развалюхой. Китайские иероглифы и арабская графика уйгуров будут нас сопровождать на протяжении нескольких дней.
Ночуем в какой-то гостинице, подвернувшейся по пути. Меняем доллары на юани, закупаем продукты в поезд, ведь ехать 30 часов.
Велосипеды нас обязали сдать в багаж. Здесь самым сложным оказалось понять их ответ на заданный нами вопрос: "Поедут ли велосипеды на нашем поезде или мы их получим спустя неделю?"
В зал ожидания на вокзале вход по билетам, мы располагаемся в ожидании посадки на строго определенных рядах кресел. Все делается по команде. Диктор что-то проговорил по-китайски, и тысячная толпа в одно мгновение поднялась и дисциплинированно широкой лентой потекла на перрон. Стараемся не потерять впереди идущую табличку с номером нашего поезда, различить какой-нибудь иероглиф мы не в силах.
Пересекаем хребет Джаргес, спускаемся к Турфанскому оазису, который славится своими виноградниками. Именно здесь сушат знаменитый зеленоватый изюм.
Начинается пустыня Такла-Макан. Бесконечные цепи барханов, между ними ровные участки песка или мини-барханы высотой около метра. Цепи сменяются плоскими песчаными грядами. Далее тянутся низкие горы причудливых форм. Щебень и песок на многие километры расплываются вокруг гор пологими склонами.
Горизонта не видно. Все теряется в лессовой дымке. Мельчайшие частицы пыли поднимаются ветром и, невесомые, висят в воздухе. Здесь начинаешь понимать так знакомое нам выражение "белое солнце пустыни". Небо беловатого цвета, днем на солнце смотришь невооруженным глазом, видя резко очерченный диск...
Внезапно появляется современный вокзал. Толпы людей устремляются к вагонам, смешиваются с выходящими. Пять минут, все затихает, поезд продолжает свой путь по бесконечной пустыне.
В Кашгар прибываем часов в десять вечера, местная полиция вынудила нас остановиться в центре города, в отеле «Семан», сказав, что привокзальные ночлежки не для иностранцев.
Кашгар – старинный город на западном краю пустыни Такла-Макан – расположен на перекрестке древних торговых путей. Он считался основным центром торговли как со Средней Азией, так и с Кашмиром, Тибетом, Бадахшаном.
Издавна из Кашгара купцы вывозили в Фергану, Ташкент и далее по всему региону различные хлопчатобумажные, шелковые ткани, кожи, мех. Ввозили в Кашгар среднеазиатские ткани, краски, платки, вышитые тюбетейки, а также чугун и железо. Перевалами Куньлуня, Ладакха, Каракорума шли древние караваны в Индию, Бадахшан, вывозя серебро, хотанский шелк, ковры и, главное, козий пух и шерсть шалевых коз. Ввозили из южных стран индиго, индийские ткани, пряности.
Собираем велосипеды на железнодорожном вокзале, чем привлекаем всеобщее внимание. Местные наперебой дают советы.
Посещаем главные достопримечательности этого древнего города: воскресный базар, старый город, где еще чувствуется экзотика мусульманского Востока. Слышится призывное пение муэдзина на минарете самой большой в городе мечети. Делаем фото у огромной статуи Мао в ленинской кепке.
1 октября в Китае праздник – День Независимости. Центральные площади Кашгара украшены китайскими фонариками, гирляндами. Везде чувствуется китайское влияние.
На улицах – всенародное гуляние. Мужчины танцуют под аккомпанемент национальных музыкальных инструментов. Везде можно закусить. Здесь подают шашлык из тандыра, плов, отварную баранину, самсу, манты. В медицинских целях перед началом трапезы принимаем спирт.
Уютный рейсовый автобус везет нас по утонувшей в миражах пустыне Такла-Макан в Каргалык – еще один оазис в пустыне. Белое небо где-то близко сливается с линией горизонта. Мирно пасущиеся стада овец и коз, караваны верблюдов, богатые уйгурские базары вдоль дороги. Особенно вкусны здесь груши, сливы, белый и розовый виноград, пареный инжир, грецкие орехи в сиропе.
Прибыв в Каргалык в обед, мы отзвонились домой в одном из многих пунктов международной телефонной связи и посвятили два часа закупке продуктов на рынке. Здесь торгуют, в основном, уйгуры. Несколько общеупотребительных тюркских слов, и мы понимаем друг друга.
Стартуем после обеда. Асфальтовая дорога ведет на юг. Проезжаем военную базу и остатки бывшего чекпоста (именно здесь был первый грозный пункт, где поворачивали назад иностранцев на пути в Тибет). Сейчас все спокойно. Здесь же последняя современная автозаправочная станция. Заправляем две емкости для примуса (0,86л и 0,5л) на первое время.
Тополиный оазис кончился, вокруг песчано-щебнистая пустыня. Сильный боковой западный ветер несет тучи песка, приходится останавливаться на несколько минут, пережидать порыв ветра. Верблюдам, пасущимся здесь же, кажется, все нипочем. Впереди начинают просматриваться северные отроги Куньлуня. Медленный набор высоты. Машин практически нет.
Сегодня на велокомпьютере уже 40, по трассе у 30-км дорожного столба сворачиваем к реке, останавливаемся на ночевку у селения Бештерек, расположенного в пойме реки в обрамлении тополиной рощи. Медленно осаждаясь, мельчайшая пыль покрывает землю, при свете фонариков играя "солнечным" ветром.
По-прежнему над нами "белое солнце пустыни". Небольшой набор высоты, слева видны горящие нефтяные факелы. Дорога постепенно входит в ущелье. Обедаем в придорожном ресторанчике в селении Кекъяр, протянувшемся тополиным оазисом на пару километров. Уклон дороги вверх возрастает. После селения Пусса асфальт кончается, щебёночная дорога входит в узкое ущелье Юлагар, рядом – маленький пересыхающий ручеек. Ночуем у селения Акмечит (Almeqit) на берегу чистого ручья по левому притоку, вверх 300м – уютные стоянки. Километр высоты за день набрали незаметно.
Утро встречает нас долгожданным синим небом и ярким солнцем. От селения Акмечит начинается подъем на пер.Аккездаван. Профилированная щебеночная дорога по правому берегу сухого русла набирает высоту с одинаковым уклоном. Едем, практически, без переключения скоростей. Навстречу попадается колонна бензовозов. Больше машин нет. С перевала открывается поразительный вид вперед на бесснежный Куньлунь, а за ним вдали стеной стоит ослепительно белый Каракорум.
Спуск вниз серпантином с ровным уклоном приводит в широкую долину р. Газнаф (Холастандарья). Живописный тополиный оазис в желтом убранстве, где обедаем в придорожной забегаловке. Хозяева – семья таджиков. Женщины неторопливо готовят нам еду.
Грунтовая дорога поворачивает налево вверх по долине реки. Первая авария – прокол колеса. Заклеиваем камеру, едем дальше. Внезапно появляется недавно уложенный асфальт, скорость движения возрастает. Жилья практически нет. После бетонного моста дорога переходит на левый берег реки и вскоре основное ущелье поворачивает на юг, принимая крупный правый приток. Встречный ветер. Очень живописно. Причудливые скалы круто обрываются в реку. Уклон долины возрастает. Дорога петляет между древних моренных валов, обходя многочисленные боковые осыпи. Появляются небольшие селения и палатки дорожных рабочих.
Укладка асфальта идет небольшими отрезками. Несколько асфальтовых заводиков прилепились к склонам узкой долины. Туда-сюда снуют самосвалы с асфальтом. Дорогоукладчики занимают всю ширину полотна, часто объезда вокруг них нет. Для транзитных машин дорогу открывают 1 раз в 10 дней: 9, 19, 29 октября. У нас есть время надышаться чистым разреженным воздухом и успеть пройти полную высотную акклиматизацию.
Поселок Куда (Kuda) – самый крупный в долине. За поселком асфальт кончается. Дорога по мосту переходит на правый берег. Встречается все больше каменистых участков. Долина сужается, постоянный набор высоты. Сильный встречный ветер заметно снижается скорость движения. Дорога вновь переходит на левый берег. Бригады убого одетых дорожных рабочих, среди которых много женщин, благоустраивают дорогу. Их палатки встречаются каждые 5-7км.
Наша задача на сегодня – максимально набрать высоту для завтрашнего штурма перевала – выполнена. Уже в сумерках останавливаемся на ночевку у реки. Сильный ветер не прекращается даже ночью.
Ясное морозное утро. Встали до рассвета. Солнце еще не скоро доберется до дна узкой долины. Постоянный набор высоты и встречный ветер. Высота около 4000м. В устье правого притока, стекающего со снежных вершин, высотой до 6300м, развалины строений. Мост на правый берег. Долина поворачивает юг, через десять километров налево уходит старая дорога в долину р.Яркенд через пер.Янгидаван (4920м).
Послеобеденное солнце растопило заледеневшие участки, превратив их в сплошное месиво грязи и снега. Теперь быстрее вниз. Осторожно начинаем спуск. Широкая дорога без машин и постоянный уклон несколько облегчают его. Надо быть предельно внимательными на поворотах и теневых заледеневших участках. Ущелье постепенно сужается, дорога идет вниз, переходя по мостам с берега на берег правого притока р.Яркенд.
Спустились к пос.Мазар, стоящему правом берегу р.Яркенд (Раскемдарья). Полный набор современного поселка: военная база, дорожно-строительная служба, небольшой магазин и несколько придорожных забегаловок. Основная дорога поворачивает налево вверх по реке. Направо вниз уходит дорога к подножью самого северного восьмитысячника – Чогори (8611 м).
Обедаем (по часам уже полдник) в придорожной забегаловке, подкупаем продукты: печенье, виноград, баранью ногу, лук и 2л бензина в пластиковую бутылку. Минуем без проблем чекпост, на нас не обращают внимания. Тормозят машины, которые едут навстречу – за перевалом дорога закрыта, кладут асфальт. Им ждать несколько дней.
Дорога идет вверх по правому берегу широкой долины р.Яркенд. Качество дороги заметно упало. Появляется дриблинг ("стиральная доска"), который будет сопровождать нас практически весь дальнейший путь, особенно выматывая на многочисленных спусках. Небольшой набор высоты. Горы очень красивые, но совершенно безжизненные. Только у реки растет редкий кустарник, встречаются последние небольшие группы желтых тополей, напоминающие о приходе осени. Редкие боковые притоки, в основном, сухие.
От Мазара сделали две ходки. К вечеру усиливается ветер. Останавливаемся на ночевку на берегу правого бокового притока с чистой водой. Рядом – искусственная каменная стенка под металлической сеткой, направляющая бурный поток в нужное русло. День был тяжелый. Акклиматизация идет своим чередом, но аппетит есть!
Продолжаем движение вверх по долине. Слева приходит правый приток, по которому проходила старая дорога, минуя Мазар. На обочине стоит грузовик, потерпевший аварию. Водитель послал за помощью, а сам караулит груз уже несколько дней. С какой стороны придет помощь? Навстречу, поднимая клубы пыли, пронеслась стайка джипов с японскими туристами. Интересно, их тоже тормознут в Мазаре?
От развалин летовки Киргизджангал река поворачивает на юг. В 1959г. здесь еще был небольшой поселок, в котором останавливался наш известный советский географ Э.М. Мурзаев во время своего путешествия по Куньлуню.
Дорога уходит на восток к перевалу вверх по узкому ущелью правого притока. Разноцветные причудливые скалы на подъеме в нижней части ущелья, постоянный набор высоты, дорога становится узкой. Палящее обеденное солнце вместе с холодным ветром осложняют движение.
По мосту переезжаем на левый берег, выходим в высокий чашеобразный цирк, по которому серпантином поднимаемся на перевал. Снега почти нет, но многочисленные ручейки, стекая со склонов, делают дорогу очень грязной. Слева построена гигантская селеотводная стенка. Надо отдать должное китайским инженерам, спроектировавшим этот участок, и рабочим, постоянно поддерживающим дорогу.
Плавный спуск с перевала в широкую безжизненную долину р.Парахташа, крупного левого притока р.Каракаш, не произвел никакого впечатления. Дорога широкая, но песок и пыль заметно гасят скорость. Многочисленные левые притоки, берущие начало на южных склонах хребта Карлыктаг, сейчас сухие. Мостов через них, практически нет. В другой, более влажный сезон, эти броды могут представлять серьезное препятствие.
Солнце клонилось к закату, мы уже начали искать место для ночевки, как нас обогнала первая машина. Рефрижератор с продуктами для снабжения пищеблоков дорожной службы направлялся вверх по Каракашу. Это была удача, так как можно сократить однообразный участок пути длиной в полторы сотни километров. Водитель-уйгур понял нас быстро. Загрузили в холодильник велосипеды вместе с рюкзаками по-соседству с ящиками винограда, яблок, капусты. Вчетвером залезли в кабину, хотя там уже было столько же пассажиров. Местные жители вместе с Саней разместились на спальном месте, поджав ноги, а мы втроем – на двух сиденьях рядом с водителем.
В глубоких сумерках остановились поужинать в Шахидулле. 4 октября 1925 года по пути из Леха в Хотан здесь проходила экспедиция Рериха. Вот записи из его дневника:
"По течению Каракаша, "черный нефрит", добывались известные сорта нефрита, составившего былую славу Хотана... Теперь в этих местах и не помнят о добыче нефрита. Только цвет Каракаш-Дарьи – такой сине-зеленый – напоминает о лучших сортах нефрита. Быстрая река, веселая река, шумливая река. Здесь не только родина нефрита, но и золота...Форт Шахидулла покинут, это тот же обычный одинокий глинобитный квадрат".
Глубокой ночью доехали до Дахунлютаня, по пути выгружая продукты несколько раз. Ночевали на постоялом дворе, огромная комната-"конюшня", человек на двадцать. Мы были одни.
Завтрак на постоялом дворе состоит из момо (кусок отварного теста без начинки) с несоленым рисовым отваром и кусочками квашеной свеклы или редьки-дайкон. Водитель дожидается всех. Выезжаем.
В долине Каракаша лишь два постоянных поселка: Шахидулла и Дахунлютань. В каждом полный набор: китайская, уйгурская забегаловки, дорожная служба, военная база, в первом – даже метеостанция. Бродят местные собаки. Пришлось запустить камнем. Отстали.
Широкая долина р.Каракаш уходит вправо на юго-запад, мы продолжаем движение
на юго-восток по долине правого притока. Каменистая щебеночная дорога с небольшим
набором высоты. Приметное место – 500км дорожный столб, а точнее, камень.
Долина сужается. Начинается подъем на перевал. Уклон дороги увеличивается.
Пункт дорожной службы Ходжилянгар расположен у моста через реку. Далее небольшой
профилированный отрезок грунтовой дороги. Мы круто забираемся серпантином
на вал старой морены. Перед нами широкая чашеобразная долина, впереди видна
седловина перевала, вокруг горы округлых форм со сглаженными вершинами.
С перевала в сторону плато открывается вид на Аксайчинскую впадину. Бесконечные относительно невысокие холмы округлых форм, напоминающие лунную поверхность. Настоящая высокогорная пустыня, галечно-щебнистая поверхность лишена растительности. Сильнейший ветер на перевале подгоняет нас. Километровые столбы, а точнее камни (stones), стоят каждые пять километров. Некоторые столбы пропущены.
Эта область на самом деле является часть Северного Кашмира, провинции Индии. Китайские войска завладели этой обширной территорией Индии в 1962г, но до сих пор эта область является предметом споров между этими странами. Потом китайские военные построили через него дорогу, о чем, впрочем, индийское правительство не подозревало еще несколько лет.
На спуске с перевала дорога расходится многочисленными треками. Стараемся выбрать более оптимальный, без "стиральной доски", но вместе с тем без лишних петель. Общее направление на юг, вдоль телеграфных столбов. Постепенно треки сходятся в одну основную, реже – в две дороги. Встречаются небольшие пресные потоки, стекающие с холмов. Запасаемся пресной водой.
Многочисленные соленые озера, расположенные на разных уровнях котловины соединяются между собой солеными реками. Огибаем слева небольшой отрог, становимся на ночевку. Воды нет.